Les Coureurs des Boires

De la Westvleteren en importation privée

2012-02-23T10:16:00.000-05:00

Eh oui, vous n'avez pas la berlue! Grâce aux efforts répétés de l'Office des Grands Crus (agent d'importation responsable d'une grande partie des bières belges disponibles par l'entremise d'Importations Privées Bièropholie - IPB), quelques caisses de la mythique Westvleteren 12 seront vendues au compte-goutte au fil des prochaines semaines. Cependant, il faudra être chanceux pour s'en procurer dû aux quantités très limitées. Voici ce que IPB, organisme sans but lucratif, a décidé de faire afin d'égaliser les chances de tous ceux intéressés:

http://www.bieropholie.com/Babillards/Generals/general43/Communique_Top_Chrono.htm

Mais pourquoi autant d'engouement? Cette suave brune belge, brassée à l'Abbaye trappiste St-Sixtus de Westvleteren, est depuis quelques années la récipiendaire de quantités d'accolades, dont le controversé titre de 'meilleure bière au monde' octroyé par le site Ratebeer.com. Le phénomène de rareté est certes en partie responsable de la popularité de cette bière complexe aux notes de raisins secs, de pain aux noix et de caramel. Après tout, il faut faire preuve de patience et de débrouillardise afin de se pourvoir d'une caisse de l'élixir en question et ce, même en Belgique. Toutefois, les moines ont décidé récemment de faire une levée de fonds afin de rénover leurs locaux. Bien conscients de la popularité de leur produit phare, ils ont augmenté la production annuelle de cette Westvleteren 12 et l'ont même mise aux enchères pour ceux voulant payer le gros prix. Le coût exorbitant des caisses s'ayant rendues jusqu'à nous au Québec s'explique par cette longue chaîne de "partenaires"...

Les moines n'auraient certes pas reçu autant d'aide financier par l'entremise de leurs choux...

Vaut-elle vraiment le prix cette bière affectueusement surnommée Westy? À vous de juger. Trouvez-vous une Rochefort 10 à la SAQ et, si vous êtes chanceux, faites la comparaison. Les deux bières valent définitivement leur pesant d'or dans la catégorie des brunes fortes belges, il n'y a pas de doute. À conditions égales, les deux ont le potentiel de vous faire visiter le nirvana gustatif. Mais est-ce qu'une des deux vaut plus que sa cousine? Une seule chose est certaine pour l'instant: à défaut de pouvoir s'envoler pour les champs du sud-ouest de la Belgique, nous pourrons tout de même profiter de cette rare opportunité de se procurer la Westvleteren 12 en sol québécois. Difficile de rester de glace devant une bière qui soulève des passions...

Guide brassicole belge - Bruxelles (2e de 3 articles)

2012-02-18T11:24:00.005-05:00

La dernière fois, nous avons couvert quelques endroits intéressants de Bruxelles. Si vous passez une semaine en ville, nous vous conseillons de les visiter au moins une fois. Cependant, pour le voyageur qui n’aurait qu’une fin de semaine à passer dans la capitale européenne, nous recommandons de focaliser votre attention sur les grands temples de la bière qui suivent. Voici notre top 5 de Bruxelles.

Moeder Lambic St-Gilles
Bien que le quartier St-Gilles vibre d’une belle énergie et que le bar soit aisément accessible en transport en commun, ce Moeder demeure hors des sentiers touristiques plus courus. Il faut tout de même s’y rendre ! La sélection de bouteille est, outre le Delirium Café, la plus intéressante en ville. Les prix sont élevés pour les bouteilles plus rares, particulièrement les lambics vieillis, mais justement, plusieurs raretés sont disponibles. Il vous appartiendra de déterminer si vous êtes prêts à mettre le gros prix pour les essayer. Outre l’excellente sélection, le Moeder jouit d’une atmosphère conviviale, l’étroitesse du bar et la thématique de bandes dessinées aidant. Le mobilier de bois est superbe, tout comme les murs de brique. Le service se montre on ne peut plus courtois et au fait des subtilités de la carte entière. Plus important encore que toutes ces qualités, le Moeder plaît par son authenticité. C’est là un véritable bar de quartier. Si nous étions bruxellois, nous nous imaginerions bien placoter des heures avec la clientèle hétéroclite… de façon régulière. Ça, ça n’a pas de prix.

Moeder Lambic Fontainas
Le plus récent des Moeder a complètement changé le portrait des bars à bières belges. Bien que plusieurs dizaines de grands crus soient disponibles en bouteille, le pouvoir d’attraction de ce bar moderne et sobre tient à sa cinquantaine de fûts, un nombre rien de moins qu’extraordinaire en Belgique. On n’y sert pas n’importe quoi non plus. Que des bières des meilleures brasseries, avec une agréable représentation de lambics, Cantillon et Drie Fonteinen occupant souvent une dizaine de pompes, alors que les bières belges les plus houblonnées comme les De Ranke et autres De la Senne font aussi souvent acte de présence. Fréquemment, des événements spéciaux permettent de découvrir le portfolio d’une grande brasserie, pas nécessairement belge. Lors de notre visite, quelques fûts de la californienne Stone résistaient toujours, à la suite d’une soirée incroyable où pas moins de trente de leurs offrandes étaient en service. Vous voyez le genre ? Un bar de trippeux, pour les trippeux, où le sujet de conversation de la moitié des tablées n’est nul autre que… la bière.

Delirium Café
Au fil des années, le jeune, mais désormais légendaire Delirium Café dont l’interminable carte de 2 000 bières figure aux records Guinness, est devenu un véritable complexe dans son étroite ruelle du centre touristique. Le pub original, enfoui dans un sous-sol toujours plein à craquer et très bruyant, comporte une carte pratiquement incomparable. Il arrivera à l’occasion de commander une bouteille en rupture de stock, mais le triste événement nous est arrivé étonnamment rarement considérant l’envergure du menu. Ne serait-ce que pour sa vingtaine de fûts, l’adresse vaudrait déjà le détour, mais la liste des bouteilles constitue la véritable âme des lieux. Le service nous a toujours paru efficace et courtois, voire incroyablement bien rodé lorsque vient le temps d’aller parcourir les catacombes à la recherche de la rareté commandée. N’empêche, l’atmosphère est lourde et il nous vient rapidement l’envie de rechercher davantage de tranquillité, ainsi que des bières qui ont moins de chances d’être défraîchies… L’avantage depuis quelque temps est que cette tranquillité peut être obtenue au pub rattaché à l’étage au-dessus. Le Delirium Hoppy Loft est en quelque sorte un oasis pour les amateurs belges, mettant l’accent sur d’excellentes bières importées, notamment américaines, italienne, anglaises ou danoises, des vraies raretés en terres belges. Le concept est toutefois peut-être moins intéressant pour le touriste qui ne demande pas mieux que de boire exclusivement de la bière belge… et qui tient à respecter son budget de voyage. Pour un peu de variété et une ambiance plus tranquille qu’en bas, le Hoppy Loft représente toutefois une alléchante addition à une ville déjà gâtée.

Restobières
Bruxelles compte sur une panoplie de restaurants de qualité. Ceux d’entre eux qui possèdent une carte comprenant plusieurs dizaines de bières et proposent plusieurs recettes où la bière est un ingrédient à part entière ont bien des chances de se retrouver parmi les adresses que nous recommandons. Mais pour se retrouver dans le top 5 de Bruxelles, il faut néanmoins avoir été un coup de cœur. Pas besoin de vous faire de leçons sur l’amour : ce n’est pas toujours objectif, mais c’est toujours bougrement agréable. Au Restobières, l’éloignement des sentiers touristiques les plus battus, la chaleur du décor presque exagérément truffé d’antiquités et l’ubiquité de la bière dans les recettes nous ont carrément séduits. La cuisine est réconfortante, efficace, à des prix raisonnables. Le chef a même publié un livre contenant les recettes de cuisine à la bière qui ont fait la réputation de son adresse. Connaissant les bières qu’il vend sur le bout des doigts (Normal, il va les chercher lui-même chez les brasseurs avec qui il entretient de bonnes relations !), le chef, ou ses filles, auront tôt fait d’aiguiller vos associations bières et mets afin de maximiser l’expérience. En ce sens, le Restobières était novateur… malgré son décor vieillot. À noter, l’étroitesse des lieux mérite sans doute une réservation en périodes d’achalandage.

Brasserie Cantillon
La brasserie Cantillon n’a pas le menu délirant des établissements précédents, mais n’en est pas moins la priorité numéro 1 de la plupart des amateurs qui débarquent à Bruxelles. La raison ? Cantillon est probablement le plus mythique brasseur de la mythique famille de bières que constituent les Lambics. La visite est tellement intéressante que nous y consacrerons un article complet très prochainement.

Conférence de presse au Brouhaha de Montréal; un avant-goût de l'Hivernale des Brasseurs

2012-02-10T21:52:00.000-05:00

Quelques succulentes bouchées qui seront offertes à tous ceux présents au festival

Une délicieuse parcelle de l'Hivernale des Brasseurs - Winter Warmer Montréal a été dévoilée vendredi après-midi au Brouhaha, dans le quartier Rosemont. Une version réduite d'un festival qui ne vise rien de moins que d'épater. Des brasseurs du Albion, d'Unibroue, de Dieu du Ciel!, de Boquébière et de Brasseur de Montréal étaient de la partie, impatients de nous présenter des bouteilles de leurs crus qui verront officiellement le jour au festival. De leur côté, la Brasserie Dunham et le Brouhaha divulguaient leurs créations en fût. Pour faire une histoire courte, le calibre sera élevé. Très élevé... Lorsqu'une grande brasserie comme Unibroue fait autant d'efforts qu'un petit brasseur comme Albion afin de créer leur bière du festival, c'est du sérieux.

Marc Bélanger, à droite, brasseur-propriétaire du Brouhaha

Question de sustenter les festivaliers pendant ce marathon de bières corpulentes, nous allons pouvoir compter sur les talents culinaires de Philippe Wouters, de Bières et Plaisirs, et Max O'Leary, chef du Brouhaha. À en juger par les carbonades flamandes en barquette et les cuillers de moules marinières dégustées aujourd'hui, on risque d'en avoir plein les papilles. Pauvre petit bol de céréales du lendemain matin qui aura l'air si fade...

Grosso modo, on s'attend à quoi suite à cette introduction de certains acteurs principaux de l'Hivernale des Brasseurs 2012? La liste de bières n'a que d'égale celle du Strong Ale Fest de San Diego et celle du Great Alaskan Barley Wine Festival, à Anchorage. Jamais une poussée locale d'autant de brasseurs a donné une carte de bières de ce genre au Québec. Côté boustifaille, très peu d'évènements brassicoles de par le monde osent élaborer un menu à la hauteur des bières en présence comme c'est le cas ici. Bref, c'est difficile de s'imaginer un résultat final puisque peu de fêtes de la bière se rapprochent de cette Hivernale en préparation. C'est ambitieux comme projet, mais combien excitant! Mais nous avouons que ce qui ressortait de l'avant et l'après-conférence de presse d'aujourd'hui était surtout l'impressionnante générosité et le flagrant manque de prétention des artisans desquels nous allons pouvoir profiter au festival. Preuve qu'il y a moyen de se faire plaisir, et de se refaire plaisir, en consommant des produits de grande qualité, sans jamais sentir le besoin de lever le petit doigt. C'est ça le monde de la bière; et ça ne changera jamais.

Pour plus d'infos (menu de bières et de boustifaille, billets, emplacement, etc.), cliquez ici.

PS. La journée du samedi affiche déjà complet.

Guide brassicole belge - Bruxelles (1er de 3 articles)

2012-02-07T19:47:00.005-05:00

En débarquant dans un des pays dont l’héritage brassicole est le plus riche, on s’attend à ce que sa plus grande métropole et capitale abrite son lot de trésors. Heureusement, ces attentes sont fondées ! À tout moment, il y a probablement plus de 2 000 bières différentes en vente sur le territoire de Bruxelles. Plusieurs bons magasins permettent de ramener des bouteilles à la maison ou à l’hôtel. Comme ailleurs en Belgique, c’est surtout au niveau de ses bars à bière – que nous appellerons plutôt des cafés en Belgique – que la capitale belge brille. Là où elle brille moins, c’est au niveau des broue-pubs. Si une ville comme Montréal, d’une taille semblable, en compte plus de 10, Bruxelles pourrait bien en avoir quelques-uns ? Pour l’instant, le concept ne génère pas tant d’intérêt en Belgique qu’en Amérique du Nord et la réglementation complique les choses. Les broue-pubs demeurent donc rares, heureusement compensés par la très grande offre de bouteilles d’un pays où l’embouteillage est systématique (tant sur les routes que pour la bière !).

De toutes les villes belges, Bruxelles est de loin celle qui présente la plus belle sélection de bières au fût, ces dernières étant moins populaires en Belgique. Heureusement que l’embouteillage sied si bien aux créations du plat pays. Bruxelles est aussi l’une des rares villes à offrir une sélection intéressante de bières non belges. Ces bières forment toutefois moins l’objet de notre guide et nous vous inviterons à aller les découvrir dans leur pays d’origine tôt ou tard !

Dans le cadre de notre tour de ville, nous proposons donc de commencer par visiter quelques établissements qui valent la peine, mais que nous ne jugeons pas essentiels.

La semaine suivante, nous découvrirons les établissements que nous jugeons essentiels pour le visiteur. Notre top 5 à ne pas manquer si vous y passez ne serait-ce que quelques jours.

Enfin, nous nous gâterons avec une visite virtuelle de la brasserie Cantillon, seul brasseur de Lambic localisé sur le territoire de Bruxelles. Près du centre en plus !

Quelques établissements intéressants de Bruxelles sans être prioritaires

À la Mort Subite
7, rue Montagne-aux-Herbes-Potagères

Situé à quelques pas de la cathédrale, ce café mythique a accueilli son lot de célébrités au fil des années. Le somptueux intérieur n’est pas étranger au plaisir que l’on trouve à y enfiler quelques verres. En fait, la carte des bières, bien que supérieure à la moyenne, est surpassée par de très nombreux établissements bruxellois. Les lambics de la maison éponyme sont honnêtes, mais ne satisferont pas les puristes. N’empêche, pour plaire à vos compagnons de voyage en combinant destination touristique et levée du coude, il sera difficile de trouver mieux.

Le Bier Circus
57, rue de l’Enseignement

Il nous paraît presque inconcevable qu’un endroit d’exception comme le Bier Circus ne figure pas parmi nos cinq indispensables, mais après tout, nous sommes à Bruxelles au cœur de la planète bière. La compétition est féroce. Or, dans le cas du Bier Circus, on ne fait pas de vagues. Ce n’est pas d’ici d’où émaneront les pompeux événements mettant en vedette des brasseurs internationaux. Plutôt, on roule sa bosse en offrant une cuisine peu variée, mais savoureuse, dans une ambiance plus près du restaurant que du bar. Là où le Bier Circus se distingue, c’est au niveau de la carte des bières. Outre les excellents lambics de Girardin au fût, on trouve plusieurs centaines de bouteilles dont de nombreuses offrandes vieillies de même qu’une étonnante couverture de modestes brasseries wallonnes. À n’en point douter, la liste des bouteilles est l’une des trois plus intéressantes en ville. Les prix sont aussi fort raisonnables pour un établissement de la capitale. Si vous passez quelques jours à Bruxelles, nous ne saurions trop vous recommander de venir zieuter ce menu d’une belle profondeur en sirotant un Oude Lambik de Girardin.

Poechenellekelder
5, rue du Chêne

Il est difficile de ne pas passer à côté du Poechenellekelder lors d’une première visite à Bruxelles. Le double négatif est volontaire ! Grâce à son avantageuse localisation en face de la populaire, mais risible attraction qu’est le Manneken Pis, ce bar attire de nombreux touristes. N’empêche, l’étonnante collection de poupées/marionnettes qui sert de décor parvient à engendrer une atmosphère légère et apaisante. Lors de nos visites, nous avons été charmés de constater un intérêt évident pour les blondes wallones bien amères à la pompe. C’est que nous affectionnons beaucoup ces rafraîchissantes et rustiques créatures. Bien que de nombreux établissements offrent désormais davantage de variété, la carte des bières d’une centaine d’étiquettes demeure de haut calibre.

Nüetnigenough
25, rue du Lombard

Établi à quelques coins de la Grande Place, ce restaurant, nouveau venu, fait beaucoup parler les amateurs malgré sa discrétion. Ses secrets ? Une cuisine à la bière réconfortante, un service éclairé, une convivialité palpable… Bref, un tout qui surpasse la somme de ses ingrédients, ce que certains appellent la passion, ou encore l’amour insufflé à une entreprise. À la carte, ne vous attendez pas à la sélection la plus volumineuse qui soit, mais la focalisation sur les Lambics et Gueuzes forme un complément de choix pour l’excellente nourriture qui y est servie.

In’t Spinnekopke
1, Place du Jardin aux Fleurs

La Petite Araignée est un restaurant sis dans une maison datant du 17e siècle, rien de moins ! Les bas plafonds, vieilles boiseries, miroirs défraîchis et serveurs maniant le guéridon témoignent bien de cet héritage d’une époque où le blue jean n’existait pas. Si la ville a évolué à l’extérieur de l’enceinte du restaurant, la carte des bières du Spinnekopke a heureusement suivi. Forte d’une centaine d’étiquettes, elle comporte entre autres les gammes abbatiales Betchard et Boneffe produites spécifiquement pour la maison. La cuisine ? La perfection ! Une cuisine à la bière exemplaire, comme seuls les Belges en ont le secret. Un amalgame de spécialités, en portions généreuses et d’une rare authenticité. Les prix peuvent sembler un tantinet plus dispendieux que la moyenne, mais le vécu des lieux vaut bien une prime pour la valeur touristique. Après tout, vous pourriez même y traîner votre conjoint(e).

Et pour emporter ?

Prenez note que, comme vous, nous aimons beaucoup rapporter des bouteilles lorsque nous voyageons. Cette pratique est très commode en Belgique où chaque ville possède quelques magasins dont l’offre de bouteilles est importante. Qui plus est, il y a peu d’endroits au monde où les magasins de bières sont si attrayants. L’abondance de verrerie typiquement belge aide beaucoup, mais il semble qu’une majorité de magasins compte aussi sur un éclairage presque chaleureux, de multiples accessoires pour les collectionneurs ainsi que des étalages souvent de bois et certainement plus aérés que ce à quoi nous sommes habitués.

À Bruxelles, nous suggérons quatre adresses qui valent le détour grâce à leur offre de plusieurs centaines de bouteilles. Trois d’entre elles se situent en plein centre touristique et impressionnent par leur complémentarité. En effet, la sélection varie beaucoup d’une boutique à une autre, si bien qu’il vaut la peine de consacrer l’heure nécessaire pour toutes les visiter. Les prix sont malheureusement conséquents, souvent carrément le double d’un magasin en zone plus rurale. N’empêche, ces magasins sont très pratiques pour les pressés.

De Bier Tempel
56B, Rue Marché aux Herbes

Délices et Caprices
68, Rue des Bouchers

Beer Planet
45, Rue de la Fourche

Beer Mania
174-174, Chaussée de Wavre

Maintenant que nous vous tenons en haleine, la semaine prochaine, nous proposons d’explorer notre top 5 des essentiels de Bruxelles.

Les brasseries Rogue et Brooklyn disponibles en importation privée

2012-01-31T21:45:00.000-05:00

Eh oui, c’est le moment où Importations Privées Bièropholie nous dévoile ses commandes privées du mois. Cette fois-ci, deux brasseries américaines dont la réputation n’est plus à faire. Deux brasseries que l’on pourrait même aujourd’hui désigner de doyennes de la révolution microbrassicole, avec les Sierra Nevada, Pike, etc. Voici donc les bières que nous pouvons commander dès le 1er février, présentées cette fois-ci par catégories d’impact gustatif :

ROGUE BREWING, de Portland, Oregon

Les bières de soif :

Chatoe Rogue Dirtoir Black Lager

Techniquement, c’est une Schwarzbier, mais les sucres caramélisés et chocolatés de cette lager noire sont un tantinet plus riches que la très grande majorité des bières de ce type.

Chatoe Rogue Good Chit Pilsner

Une lager blonde conçue à partir d’orge cultivée sur une ferme appartenant à la brasserie, puis ensuite maltée par la brasserie même. Rogue n’est pas reconnue pour ses bières délicates, mais nous avouons que ce nouveau produit entièrement maison nous rend très curieux.

American Amber

Un classique de la brasserie, cette ale ambrée allie des houblons aux angles de pamplemousse à des céréales légèrement caramélisées.

John John Juniper

Les houblons floraux utilisés aux côtés de baies de genièvre amènent cette Pale Ale vers une finale épicée, très harmonieuse avec les barriques ayant contenu le gin d'épinette de la brasserie, dans lesquelles la bière a séjournée. Très originale, c'est le moins que l'on puisse dire.

Juniper Pale Ale

Une autre Pale Ale aux baies de genièvre?!? Pourquoi pas ! Celle-ci n’est pas vieillie dans les barriques mentionnées précédemment et se veut donc un peu plus subtile que sa cousine John John. Les houblons aux allures de pamplemousse la rende d’ailleurs encore plus rafraichissante.

Dry-Hopped St-Red

Un autre classique de la maison. Une rousse munie d’houblons développant des flaveurs d’agrumes aux côtés de malts légèrement toastés et caramélisés.

Mom Hefeweizen

Des graines de coriandre survolent des touches de blé, alors que les houblons épicés et les malts miellés dominent les saveurs de gingembre. Une variation bien intéressante sur les bières de blé belges et allemandes.

Irish Style Lager

Une lager croustillante mettant en valeur des céréales proéminentes et une amertume de houblon herbacée. Très agréable à boire lorsque nous ne sommes pas d’humeur à déguster sérieusement.

Des bières plus relevées, sans être lourdes:

Mocha Porter

Du chocolat amer et des malts rôtis s’agencent aux houblons fruités pour un beau Porter jamais ennuyant.

Hazelnut Brown Ale

Plus sucrée que la Brown Ale moyenne, celle-ci évoque la crème de noisette et les fruits séchés aux côtés de caramel et toasts. Elle n’a rien à voir avec les Brown Ales classiques à l’anglaise…

Chatoe Rogue OREgasmic Ale

Une ale forte (7%) qui met en valeur tous ces ingrédients poussant sur la ferme appartenant à la brasserie. Si vous voulez découvrir l’apport de ces ingrédients locaux et que la Pilsner décrite précédemment vous plait moins sur papier, celle-ci devrait vous satisfaire davantage.

Chatoe Rogue Single Malt Ale

Une autre bière brassée entièrement d’ingrédients de l’Oregon. Cette Single Malt n’a rien à voir avec le whisky, sauf pour le fait qu’elle met en valeur un type de malt spécifique. Ses saveurs caramélisées et miellées sont rehaussées par un houblon fruité et bien amer.

Les bières riches et chaleureuses :

Double Dead Guy Ale

Des céréales biscuitées et miellées sont enduites de résines de conifère dans cette ale forte soyeuse et longuement amère. Une version plus intense de la Dead Guy qui a fait la renommée de la brasserie.

XS Russian Imperial Stout

Facilement la plus riche et la plus intense du lot, la Russian Imperial Stout se démarque aussi par son malt rôti extraverti, rappelant le cacao 90%, et son alcool chaleureux. Les houblons poivrés ne se gênent pas non plus, ajoutant des touches fruitées ainsi qu’une amertume très résineuse. À siroter.

BROOKLYN BREWERY, de Brooklyn, New York

Les bières de soif :

Lager

La bière phare de la brasserie se veut croustillante et facile à boire, sans jamais se perdre dans l’insipidité. Ses houblons floraux et ses céréales délicatement toastées sont toujours agréables.

Pilsner

Une autre lager très avenante, cette Pils fait briller ses houblons floraux et herbacés sur une base rappelant la paille. Reste à voir si le délai occasionné par la SAQ nous permettra de profiter de cette bière délicate dans un état recommandable…

Pennant Ale 55

Une Pale Ale très intéressante afin de découvrir les flaveurs d’ingrédients britanniques phares, notamment le malt Marris Otter et le houblon Fuggles. Douce et bien équilibrée, elle s’apparente un peu à la Lager de la maison, tout en étant conçue en respectant les ingrédients et les traditions des anglais, évidemment.

Des bières plus relevées, sans être lourdes :

East India Pale Ale

Cette IPA est en quelque sorte la Pennant Ale, version moins subtile. Toutefois, ne vous attendez pas à une bombe de houblon, comme c’est souvent le cas avec les IPA américaines. Celle-ci est bel et bien brassée dans le respect de la tradition anglaise.

Brown Ale

Moins sucrée que la Brown Ale aux noisettes de Rogue, celle de Brooklyn se veut donc plus facile à boire à grandes gorgées. Cependant, elle est aussi moins mémorable. À vous de décider si vous préférez un dessert (celle de Rogue) ou un apéro (celle-ci).

Des bières fortes d’inspiration belge :

Sorachi Ace

Une belle Saison sèche et citronnée, un fruité surtout amené par l’utilisation du houblon japonais Sorachi Ace. Versatile en cuisine et très facile d’approche, elle est un excellent exemple de ce style effervescent de plus en plus prisé des nord-américains.

Local 1

Les houblons floraux de cette blonde forte se ramifient en notes poivrées et citronnées alors que des esters de banane et de poire rajoutent à la complexité déjà présente. Une autre bière d’inspiration belge très authentique signée Garrett Oliver (maître-brasseur ici et auteur reconnu).

Local 2

Le penchant marron de la Local 1, fruitée et épicée, équilibrée par des malts délicatement chocolatés. Sèche et encore une fois authentique ; on ne s’attend à rien de moins.

Les bières riches et chaleureuses :

Black Chocolate Stout

Truffes chocolatées remplies d’alcool et céréales rôties recouvrent un fruité subtil rappelant les raisins secs et les fruits des champs. Un Stout Impérial crémeux et langoureux, moins amer que la XS de Rogue.

Monster Ale

Un vin d’orge brûlant d’alcool et réconfortant de fruits confits. Ce n’est pas un Barley Wine décadent à la Mea Magna Culpa de Brasseurs du Temps (par exemple), mais ses céréales passablement caramélisées réussissent tout de même à nous faire passer de beaux moments de dégustation.

Voici venu le moment difficile; il faut faire des choix... Bonne dégustation!

L’Espace public – Hochelaga-Maisonneuve sur la carte

2012-01-29T22:35:00.005-05:00

Nos vies modernes rendent vétustes l’adage « l’habit ne fait pas le moine ». Il serait sans doute plus approprié de moderniser et rendre plus positive cette expression en suggérant plutôt « le pub fait le quartier ».

Nous ne sommes pas les premiers (ni les derniers) à le dire, mais le monde dont rêve tout amateur de bière verrait chaque village enrichi par son brouepub local. Inévitablement, dans les grandes villes, chaque quartier devrait jouir du même privilège. Après Rosemont qui a bénéficié en 2011 de l’avènement de La Succursale, Hochelaga-Maisonneuve se joint à la modernité avec L’Espace Public. La modernité, dites-vous ? Oui, rien de moins ! En cette ère où les piétons n’osent plus se balader sans téléphone intelligent à la main, le pub de quartier représente l’ultime riposte des relations humaines contre les machines. Il existe peu d’endroits où nous entendons autant de vérités… ou de rumeurs… à la minute ! C’est un lieu vivant et évolutif, véritable reflet des habitués qui le fréquentent, ceux-ci habitant majoritairement à proximité. Un quartier comme Hochelaga-Maisonneuve avait besoin d’un tel repaire depuis belle lurette.

Le local choisi par les associés derrière le projet est au cœur même de la promenade Ontario, l’artère viscérale du coin. Moins de cinq minutes de marche suffisent pour atteindre le site à partir de la station de métro Joliette. Une fois rendus, nous sommes à la fois surpris et enthousiasmés par la taille des lieux. Le local, bien que relativement profond, demeure intime en raison de son étroitesse. On nous dit que plus de 90 personnes peuvent entrer dans les lieux, mais les places assises sont pour l’instant limitées à une soixantaine en incluant le bar. La décoration reste simple et conséquente à la mission : celle de promouvoir l’effervescence culturelle du quartier, entre autres en fournissant un vitrine aux artistes locaux. Dès l’ouverture, des œuvres d’actualité d’artistes du quartier étaient exposées, dénonçant entre autres l’abandon du protocole de Kyoto par le Canada. L’éclairage, chaleureux, encourage la conversation. Vraiment, c’est là un endroit simple et agréable comme nous les aimons, le genre d’atmosphère où nous avons envie de traîner durant quelques heures... Encore faut-il que la carte des bières suffise à nous exciter le poil de la barbe au cours de ces quelques heures !

Présentement, l’Espace Public ne possède que 2 bières-maison, mais toutes deux sont fort honnêtes. La plus légère est une Pale Ale d’inspiration britannique aux saveurs de malt franches et plus vives que la Pale Ale moyenne. Il en va de même pour l’effervescence, plus piquante que ce à quoi nous sommes habitués. L’autre est une India Pale Ale fière de ses arômes de Cascade qui ne sont peut-être pas les plus intenses de la Belle Province, mais, ma foi, contrairement à la plupart des IPA québécoises, on n’a pas affaire à une allégorie de malt crystal. Les saveurs caramélisées se trouvant ainsi modérées, cette bière amère devient facile et agréable à boire. Pour l’instant, le brasseur d’HOMA ne brasse pas à HOMA, délais d’obtention du permis obligeant. Le brasseur a choisi de se tourner vers le Bilboquet, à St-Hyacinthe, où il produit des brassins de 1 500 litres. On s’attend à voir le portefeuille de bières évoluer rapidement une fois le permis obtenu. Les installations de brassage au sous-sol seront alors grandement sollicitées.

Le partenariat avec le Bilboquet génère aussi d’autres retombées. On trouve en effet aux pompes de l’Espace Public deux bières de la brasserie maskoutaine alors qu’on croise rarement ces produits en fût ailleurs que sur les lieux de leur confection. Parmi les autres produits d’intérêt, notons tout de même les produits des microbrasseries du Lac-St-Jean et de Charlevoix, toutes deux relativement peu distribuées en fût. Ces deux dernières permettent à l’Espace Public d’offrir une palette plus variée, l’Espace ayant plus d’attraction naturelle pour les recettes d’inspiration britanno-américaine. Du Lac-St-Jean et Charlevoix se spécialisent en effet davantage dans les inspirations belges. Lors de notre visite, la Premium Lager de Charlevoix, autre bête parfois difficile à traquer, représentait même l’inspiration allemande, si bien que la dizaine de fûts proposait un bel éventail. Pour combler les trous, quelques bouteilles sont offertes, entre autres d’offrandes plus digestives, la Corps Mort d’À l’Abri de la Tempête, par exemple.

Dans le concept de l’Espace Public, trois facteurs nous plaisent particulièrement. Premièrement, les quatre associés et amis derrière le projet sont tout jeunes, encore loin de la trentaine. Qui plus est, d’informaticien à ingénieur mécanique, ils comptent sur des formations diverses et complémentaires. En cette ère où on reproche aux Québécois de manquer d’ambitions entrepreneuriales, leur prise de risque est admirable. Deuxièmement, nous apprécions beaucoup cet intérêt à exposer à la clientèle des produits québécois variés, qu’on trouve rarement ailleurs de surcroît. Étant eux-mêmes des bleuets, il était tout naturel pour les partenaires de développer un partenariat avec la micro du Lac-St-Jean. Troisièmement, au cœur même du projet est le désir de participer à la vie de quartier. L’Espace Public, brasseurs de quartier, le nom même du projet le confirme. On ne tente pas d’attirer les touristes avec du tape-à-l’œil, mais bien d’offrir un environnement familier, chaleureux et convivial où tous sont bienvenus, mais surtout, où les résidents du coin ont envie de venir et revenir. Une telle complicité entre une brasserie et sa clientèle devrait être l’essence même des nouveaux projets de broue-pubs qui n’ont pas nécessairement des moyens financiers outranciers, mais qui carburent toutefois à la passion, une passion contagieuse.

P.S.: Notre livre, La Route des Grands Crus de la Bière, a été publié à l'automne 2010. Ça ne fait donc pas encore 18 mois. Depuis, près d'une dizaine de nouvelles brasseries ont vu le jour au Québec! Loin de ralentir, l'apparition de nouveaux brasseurs semble de plus en plus fréquente. Même maniaques comme nous le sommes, nous avons pris un peu de retard, retard qui sera difficile à corriger alors que dans les derniers mois, nous avons entendu parler de pas moins d'une vingtaine de nouvelles brasseries qui ont fait leur apparition ou s'attendent à la faire au cours des prochains mois: Le Baril Roulant (Val-David), La Souche (Québec/Limoilou), Le Castor (Rigaud), Kruhnen (Blainville), Brasseurs Sans Gluten (Montréal), La Chasse-Pinte (Anse St-Jean), Aux Fous Brassants (Rivière-du-Loup), Les Beaux Prés (Ste-Anne-de-Beaupré), La Société (St-Georges-de-Beauce), Frampton Brasse (Frampton), Le Coureur des Bois (Dolbeau), La Gueule de Bois (Arvida), Les Soeurs Grises (Montréal), Brasseurs des Monts (St-Mathieu-de-Beloeil), en plus d'autres projets à Sept-Îles, St-Jean-sur-Richelieu, Chelsea, Montréal, etc. Ouf! Ce qui semblait être une utopie il y a quelques années est en train de se réaliser... et c'est agréablement grisant!

Ce qui se brasse en Belgique (2e de 2 parties)

2012-01-22T19:35:00.004-05:00

Voici la suite de notre inventaire des principaux termes utilisés pour décrire les bières belges. Rappelons que notre objectif est ici d’explorer de façon plus théorique l’horizon brassicole de Belgique avant de partir à la conquête des meilleurs endroits pour mettre cette théorie en pratique ! Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de lire la première partie de cet article, cliquez ici.

La Belgique est un des pays offrant la plus grande diversité de bières

Double / Abdij Dubbel / Double d’abbaye / Dubbel / Abbey Double
Cette bière brune forte (6,5% à 9%) fait un excellent partenaire pour les viandes braisées ou grillées ainsi que les plats en sauce brune. Elle paraît plus sucrée qu’elle ne l’est réellement, certains la comparant à la Scotch Ale bien qu’elle soit habituellement plus sèche et surtout plus influencée par sa levure épicée et fruitée. Des saveurs fruitées sont habituelles, souvent complémentées par des notes caramélisées et de noisettes baignant parfois même dans le rôti léger. Les houblons demeurent discrets dans leur rôle de support. Exemples typiques : Westmalle Dubbel, Corsendonk Pater, St-Bernardus Pater 6.

Faro
Style presque éteint, le Faro est un jeune lambic auquel on a ajouté du sucre, typiquement du sucre candi belge, adoucissant ainsi l’ensemble et son acidité. Exemples typiques : Drie Fonteinen Faro, Girardin Faro, Mort Subite Faro

Un verre de l'excellent Faro de Drie Fonteinen

Geuze / Gueuze
La Gueuze est la fierté des brasseurs de lambics et considérée par plusieurs comme le Champagne de la bière grâce à son effervescence vigoureuse, sa grande complexité, ses saveurs de rancio, sa sécheresse relative et l’usage systématique du bouchon de liège à son embouteillage. Par définition, elle provient de l’assemblage de lambics jeune et vieux, lesquels sont ensuite embouteillés ensemble afin de mûrir et se gazéifier. L’âge exact, entre 1 et 4 ans, dépend des recettes. Le lambic vieux contribue complexité et acidité, mais serait, servi seul, un peu austère. Le lambic jeune apporte une vivacité et une fraîcheur équilibrantes en plus de fournir les sucres résiduels qui seront consommées par les ferments toujours vivants dans la bouteille afin de gazéifier la bière. Bref, les deux sont aussi complémentaires que les deux Coureurs des Boires dont un est passablement vieux par rapport à l’autre. Les arômes découlant de la fermentation spontanée sont, à l’image du fromage bleu ou des huîtres, un goût à développer. Boisée, à l’effervescence piquante et citronnée, la Gueuze présente aussi souvent des arômes fermiers de foin, de sueur, d’étable, de cuir, de cidre, de terre qui peuvent être perçus au travers de flaveurs rafraîchissantes et acides. L’équilibre est la clé d’une bonne gueuze, mais certains dégustateurs apprécient les interprétations les plus intenses. Exemples typiques : Drie Fonteinen Oude Gueuze, Girardin Gueuze 1882 (Black Label), Cantillon Gueuze Bio

La Gueuze est un des types de bières belges qui vieillit le mieux. Certains cafés, comme le Kulminator à Anvers, offrent d'ailleurs des bouteilles vieillies parfois de quelques décennies...

Glükriek
Une rare bière aux cerises brune opaque et vineuse bourrée d’épices réconfortantes comme la cannelle, le clou de girofle et la muscade. Très parfumée et inspirée des Glühwein des Alpes. Sa grande particularité : on suggère de la boire chauffée comme un thé. Exemple typique : Liefmans Glühkriek.

Grand Cru
Un terme qui ne donne pas beaucoup d’indices au niveau du goût si ce n’est que c’est un produit que la brasserie juge supérieur.

Lambik / Lambic/ Lambiek
C’est triste, mais à peine une dizaine de brasseurs et d’assembleurs préservent le précieux héritage du lambic. La production totale est inférieure à celle des plus grandes microbrasseries québécoises. Néanmoins, le lambic représente une bière mythique, une vraie gorgée d’histoire !
Le lambic servi brut est rare, offert dans quelques cafés spécialisés et à la brasserie. Il porte alors la mention Jonge, qui signifie « jeune » en Flamand, ou Oude, qui signifie « vieux ». Le lambic brut est une bière évolutive, relativement sage, polie, doucement rafraîchissante et fraîche dans son jeune âge, soit au cours de sa première année. Il s’acidifie, s’assèche et développe son caractère en vieillissant, les lambics servis comme Oude ayant majoritairement 2 à 3 ans. Il devient alors boisé, acide et très complexe. Il dégage des arômes fermiers pouvant rappeler le cuir, les fleurs sauvages, la transpiration, le foin, le cheval, le citron. Dans tous les cas, le houblon n’est utilisé que pour ses qualités préservatives. Exemples typiques : Girardin Jonge Lambik, Girardin Oude Lambik, De Cam Oude Lambiek, Cantillon Bruocsella (les deux derniers étant embouteillés)

Lambic aux fruits / Kriekenlambik / Kriek / Framboos / Framboise / Frambozenlambik / Druivenlambik, etc.
Les lambics aux fruits sont produits de façon analogue à la Gueuze. Des lambics âgés sont assemblés et on y laisse macérer des fruits durant de nombreux mois. Le fruit prête alors sa couleur, ses saveurs et son acidité au Lambic, alors que ses sucres sont entièrement consommés par la flore bactérienne. En pratique, de nombreux fruits peuvent être utilisés, mais la griotte, la framboise et dans une moindre mesure, le raisin, sont les seuls qu’on considère authentiques. Exemples typiques : Cantillon Vigneronne, Drie Fonteinen Oude Kriek, Cantillon Foufoune
Il est à noter que de nombreux brasseurs produisent des exemples de Lambics aux fruits sucrés afin de plaire à un public plus vaste, certaines interprétations poussées à l’extrême n’ayant plus grand-chose à voir avec le Lambic traditionnel. Exemples : Timmermans Kriek, De Troch Chapeau Pêche, St-Louis Kriek

Oud Bruin / Brune des Flandres / Flanders Brown
Le pendant foncé de la Rouge des Flandres tire son origine de la portion plus orientale des Flandres. Les principales différences entre les deux styles ont trait aux céréales utilisées (base de malt Pilsner et beaucoup de malt Crystal foncé) et mûrissement, qui se fait dans des cuves d’acier inoxydable plutôt que dans des fûts de chêne. La flore bactérienne diffère aussi et produit beaucoup moins d’acide acétique / flaveurs de vinaigre que chez la Rouge des Flandres. En parallèle, ses assises de malt Crystal la rendent nettement plus ronde en bouche. Au nez, la Brune des Flandres présente souvent un bel étalement de fruits noirs, de chocolat ainsi que des évocations oxydatives de cuir. C’est aussi une base fréquente pour des bières aux fruits. Exemples typiques : Liefmans Goudenband, Ichtegem’s Oud Bruin, Liefmans Odnar

Pale Ale / Belgian Pale Ale / Spéciale
Une ale généralement ambrée qui présente somme toute peu de caractère fermentaire (outre des notes fruitées et épicées/poivrées) pour une bière belge. Elle se veut facile à boire, basée sur des malts toastés, voire biscuités. Elle paraît relativement sucrée, entre autres à cause des houblons modérés, atteignant néanmoins leur zénith lors d’une finale feuillue. Exemples typiques : De Koninck, De Koninck Ambrée, Palm Spéciale.

Saison
Style rural par excellence, la Saison a beaucoup évolué au cours des dernières années si bien que les définitions varient beaucoup selon la source. Historiquement, elle accomplissait la noble besogne d’alimenter et rafraîchir les travailleurs des champs. Elle était donc légère. Les méthodes de production fermières impliquaient un refroidissement du moût à l’air libre qui, comme chez les producteurs de Lambic, rimait avec l’infestation du moût par des ferments sauvages et bactéries qui pourvoyaient le produit final d’une acidité certaine. Au fil des années, les techniques ont évolué et la Saison moderne ressemble à une Triple plus légère (de 5 à 7%, mais de nombreuses exceptions existent), plus sèche, encore plus effervescente et qui résulte d’une souche de levure bien différente, moins en esters et plus en phénols. La Saison est fréquemment épicée, mais les puristes préfèrent majoritairement l’abstinence à cet égard et s’attendent à ce que les arômes épicés et typiquement poivrés proviennent de la fermentation. Le caractère de houblon diffère beaucoup d’un exemple à l’autre, mais on a plus de chance de percevoir des arômes de houblon citronné dans une Saison que dans tout autre style belge et les faibles sucres résiduels en rendent l’amertume plus percutante. C’est là un excellent digestif et véritable passe-partout pour accompagner la boustifaille. Exemples typiques : Saison Dupont Vieille Provision, De Ranke Saison de Dottignies, Glazen Toren Saison d’Erpe-Mere. Exemples atypiques : Dupont Avec les Bons Voeux

Trappiste
Appellation réservée aux bières produites sous supervision des moines d’une des sept abbayes accréditées : De Koningshoeven aux Pays-Bas et Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle ou Westvleteren en Belgique. L’appellation ne fait pas référence à un cadre de flaveurs identifiable, mais outre l’idiosyncrasique Orval, les produits tendent à être une Blonde Belge, une Double, une Triple ou une Bière Belge Forte Foncée.

Triple / Triple d’abbaye / Abdij Tripel / Trippel / Abbey Triple
Cette bière blonde forte (7,5 à 10%) fait un excellent apéritif. La levure lui apporte un arôme généralement fruité. Elle est l’archétype de la bière forte qui parvient tout de même à être rafraîchissante. Ses fondations sont souvent miellées, voire biscuités dans les exemples plus denses. Pour une bière belge, elle présente une amertume relativement élevée, ses houblons contribuant des notes florales et épicés notamment. Ce n’est pas la norme, mais quelques interprétations contiennent des épices. Très polyvalentes à table. Exemples typiques : Westmalle Tripel, Chimay Blanche, St-Feuillien Triple.

Vlamse Rood / Flanders Red / Rouge des Flandres / Bière sure des Flandres
Cette spécialité de l’ouest des Flandres doit son caractère unique à son mûrissement en fût de chêne prolongé sur plusieurs mois. Chacun de ces fûts possède sa propre flore de bactéries et levures sauvages qui envahissent la bière. Pour assurer la stabilité du produit, des assemblages entre les différents barils sont réalisés au gré de l’expérience du brasseur. Les saveurs sauvages des brettanomyces sont perceptibles, mais fréquemment dominées par les notes de vinaigre générées par les bactéries productrices d’acide acétique. Des bactéries productrices d’acide lactique (comme dans le lambic) font souvent partie de la faune en présence, mais leur subtilité est éclipsée par l’intensité des saveurs de bois vanillé et de vinaigre. Au niveau des autres ingrédients, le houblon s’avère très discret et la fondation céréalière est constituée de malt Vienna rendant de douces flaveurs toastées, mais aussi d’une portion considérable d’adjuvants pour alléger le corps. Lorsque bien mûrie, elle est très sèche. La Rouge des Flandres se montre toujours plutôt vineuse, déployant souvent une belle palette d’arômes fruités, de cerise par exemple, occasionnellement accompagnés de nuances chocolatées. Pas surprenant qu’on s’en serve souvent comme base de bières aux fruits. Remarquable comme base d’une carbonnade flamande ou en vinaigrette. Exemples typiques : Rodenbach Grand Cru, Verhaeghe Vichtenaar, Duchesse de Bourgogne

Cette Rodenbach Vintage est une interprétation plus forte du "style" de la brasserie qui produit les Rouges les plus célèbres des Flandres

Witbier / Blanche Belge / Bière de Froment / Tarwebier
La fameuse Blanche Belge, si populaire au Québec, est produite un peu partout à travers le plat pays. Ses principales particularités sont qu’elle comprend environ 50% de blé non malté qui confère une texture légèrement crémeuse et qu’elle contient systématiquement des épices. Traditionnellement, il s’agit de coriandre et d’écorce d’orange amère (curaçao), mais plusieurs variantes sont commercialisées, que ce soit avec du gingembre, de la cannelle, de la camomille ou toute autre préférence du brasseur. Sa sécheresse et son caractère lactique acidulé et citronné font d’elle une bière d’été par excellence, merveilleuse à table avec les poissons, fruits de mer et salades. Exemples typiques : Blanche de Bruxelles, Blanche de Bruges, Hoegaarden

Voilà qui met fin à notre survol des principaux types de bières que le voyageur est susceptible de croiser sur les arpents belges. Très prochainement, nous mettrons le cap sur Bruxelles où nous nous promettons de découvrir les meilleurs endroits pour découvrir les grandes bières belges.

L’histoire miraculeuse de deux bières à 3% d’alcool qui ont tenu la route pendant… 30 ans !

2012-01-15T17:43:00.002-05:00

Pourtant les capsules, elles, semblaient avoir souffert...

Aussi farfelu qu’il puisse paraître, le titre de ce billet n’a rien de si surprenant lorsqu’on connaît le type de bière en question : la Berliner Weisse. Ce "champagne du Nord", tel que l’avait surnommé Napoléon lors de son passage à Berlin, est en effet habité par des bactéries acidifiantes, de type lactobacillus delbruckii ou lactobacillus Brevis. En français, vous dites ? Voici : ce sont des bières qui contiendront de l’acide lactique; semblable à ce qui se passe pour certains yogourts et pour la choucroute. Ceux qui connaissent les lambics belges peuvent imaginer le résultat en bouche (quoique l’acidité des Berliner Weisse est généralement plus douce que celle d’un Lambic traditionnel).

Des bactéries telles les lactobacillus étant inhibées par la présence d'alcool, il est normal que ce type de bière soit très peu alcoolisé; entre 2,5% et 3% d’alcool, habituellement. De cette façon, l’acidité se présente sans gêne dans le profil de saveurs ; c’est ce que les brasseurs de Berliner Weisse veulent. Une telle acidité peut être très rafraîchissante !

Les deux vedettes du moment

Traditionnellement, certains brasseurs réussissaient à obtenir une fermentation à l’acide lactique en ne bouillant pas leurs grains. Les grains contiennent déjà les bactéries acidifiantes pour fermenter leurs propres sucres, si le brasseur a la patience, et le courage, de laisser le tout évoluer sans y toucher. C’est que ça sent mauvais un moût de céréales qui s’acidifie par lui-même... Demandez aux brasseurs de Dieu du Ciel!, qui brassent quelques bières sures à partir de cette technique d’empâtage. Ils nous en présenteront d’ailleurs une toute nouvelle à L’Hivernale des Brasseurs de Montréal à la fin février.

Aujourd’hui, il ne reste qu’une seule brasserie à Berlin produisant ce style moribond : Berliner Kindl. En achetant une multitude de petites brasseries productrices du style, ils ont protégé leur marque… et presque tué ce type de bière du même coup.

Les quelques brasseries hors-Berlin qui concoctent un exemple de ce style aujourd’hui peuvent tout simplement, si elles le désirent, rajouter de l’acide lactique afin d’acidifier le tout. Certaines utilisent même des levures sauvages comme les brettanomyces, quoique leur utilisation ne semble pas être traditionnelle. Difficile donc de trouver une Berliner Weisse dans les règles de l’art.

Quant aux bouteilles dégustées après plus de 30 ans de sommeil forcé? Très peu d’information existe de nos jours sur les entrepreneurs Landré et Groter Jan qui ont fait brasser ces Berliner Weisse chez Schultheiss dans les années ’70. Les nombreuses brasseries productrices de Berliner Weisses ayant été consolidées par Schultheiss, puis par Berliner Kindl, il est difficile de trouver de la documentation sur l’origine de ces deux brasseurs. Grâce au travail de Ron Pattinson, nous savons que Groter Jan a commencé à brasser une Berliner Weisse en 1932. On sait aussi que Landré a eu beaucoup de succès dans les bars de Berlin se spécialisant dans les bières de blé.

Et puis, qu'est-ce qu'elles goûtaient ces bières légères de 30 ans ? Étaient-elles buvables ? Bien... Pour ce qui est de la Landré, l’effervescence habituellement intense des Berliner Weisses (près de celle du champagne!) n’était pas au rendez-vous; ce qui n’est pas surprenant après tout ce temps. Ces bières n’ont pas été embouteillées afin d’être vieillies, après tout. Ses saveurs fruitées et son corps plat rappelaient une eau très citronnée. Un léger souffle d'oxydation rendait la bière moins rafraîchissante qu'elle ne l'était sûrement quelques mois après sa sortie. Mais les lactobacillus avaient effectivement fait leur travail.

La Groter Jan, de son côté, était remarquablement bien préservée. Gazéification presque intense, saveurs citronnées et acidulées définies surplombant un soupçon d'oxydation; un très bel exemple du style, à peine fatigué par sa trentaine d'années.

La Groter Jan, exhibant une belle tuile de mousse malgré ses 30 ans!

Comment est-ce possible qu’une bière légère d’une trentaine d’années puisse survivre en bonne condition si longtemps ? Peu d’études ont été faites sur le sujet dans le monde de la bière. Cependant, il a été prouvé depuis longtemps en alimentation que la présence d’acide lactique est responsable d’une amélioration de la stabilité microbiologique d’un produit. C’est ce qui se passe pour la choucroute, par exemple. Il semblerait qu'un effet semblable se soit produit dans le cas de ces Berliner Weisses.

Et qu'est-ce qu'un Québécois peut faire pour déguster une Berliner Weisse sans se payer un vol direct pour Berlin? Eh bien... Dieu du Ciel! à Montréal en fait plusieurs versions plus fortes en alcool et additionnées de vrais fruits, sous le nom de Solstice d'Été. Des interprétations créatives et délicieuses, plus corpulentes et plus intenses en bouche, et munies d'une gazéification moins débridée que le veut la coutume berlinoise. La version sans fruits, plus rare, se nomme Été Indien. Sinon, Hopfenstark, à L'Assomption, brasse à l'occasion la Berliner Alexanderplatz. Plus près des Berliner Weisses traditionnelles, elle titre 3,2%-3,5% d'alcool et est très rafraîchissante. Elle aussi est moins gazéifiée que les versions authentiques. Finalement, ceux qui ont commandé une Berliner Weisse lors de la commande allemande d’Importations Privées Bièropholie de l'automne dernier pourront aussi écrire leur propre histoire, d’apparence, miraculeuse. Suffit de patienter, oh... quelques décennies?

La Hildegard - Ambrée d'Épeautre, du Boquébière, à Sherbrooke

2012-01-10T21:50:00.002-05:00

Cette bière existe depuis l'ouverture du Boquébière. Et quelle évolution elle a subit depuis près de 3 ans! Michaël Parent, son concepteur, peaufine toujours ses recettes de brassin en brassin - cette bière en est une preuve. Maintenant raffinée, équilibrée et remplie de nuances, cette bière d'épeautre semble avoir trouvé son identité propre; il faut dire que le conditionnement en bouteille et les levures à Saison s'adorent lorsque traités aux petits soins, comme c'est le cas ici. Voici donc sa fiche 'grand cru':

Style : C'est une bière d'épeautre québécois fermentée à l'aide de levures typiques aux Saisons belges. Donc... une Saison d'épeautre?

Disponibilité : En fût depuis les débuts du brouepub de Sherbrooke, cette bière est depuis peu vendue aussi en bouteilles de 500ml dans les magasins spécialisés. Au risque de le répéter, c'est cette version conditionnée en bouteille, à la gazéification ample mais douillette, qui nous a révélé le plein potentiel de cette recette.

Le coup d’œil : Une tour de mousse ivoire protège la robe ambrée brillante (lorsqu'on prend le soin de ne pas verser les levures du premier coup, bien sûr).

Le parfum : Les levures à Saison exhibent de réconfortantes arômes de pâte à pain qui soulèvent la lancée herbacée et presque mentholée du houblon Hallertauer. Des phénols poivrés annoncent autant de complexité que de rafraîchissement.

En bouche : Un fruité floral prend le contrôle du corps sec à l'effervescence expansive. L'authenticité de ce corps nous transporte littéralement dans la campagne wallonne, ce qui n'est pas souvent le cas avec les bières de cette famille conçues en Amérique du Nord. Des effluves de terre et d'agrumes se joignent à cette pastorale, ma foi, hypnotisante.

La finale : Les houblons herbacés installent une amertume bien dosée qui réussit à équilibrer le profil de saveurs tout en rehaussant l'impression de rafraîchissement. Les levures participent à la fermeture du bal en rappelant leur apport principal (pain, poivre, terre).

Accords : Cette bière nous force presque à pique-niquer sous un arbre (ou sur le plancher du salon, à ce temps-ci de l'année!). Apportez baguette, pâtés, terrines, petits fruits et un fromage à pâte semi-ferme relativement doux pour accompagner votre pinte d'Ambrée d'Épeautre. Vous aurez peut-être même le goût d'installer un hamac par la suite...

Pourquoi est-ce un grand cru? : Contrairement à plusieurs bières d'inspiration belge brassées sur notre continent, le profil de saveurs de cette bière possède une ruralité et une franchise qui nous font voyager au pays d'origine de ce type de bière. De plus, elle réussit avec brio à ne pas sombrer dans les sucres résiduels et dans la surdose d'épices, tout en étalant autant de saveurs que de nuances, surtout au niveau des levures et du houblon. Chapeau!

Si vous avez aimé, essayez aussi : Dernière Volonté, de Dieu du Ciel! (QC), Saison Station 16, d'Hopfenstark (QC), et Clara, de Hill Farmstead (VT) (quoique toutes les Saisons de Hill Farmstead méritent d'être dégustées si vous aimez l'Ambrée d'Épeautre).

Ce qui se brasse en Belgique (1ère de 2 parties)

2012-01-04T22:36:00.010-05:00

L'utilisation du bouchon de liège est typique de Belgique

Voici la suite de notre guide brassicole belge entamé il y a une dizaine de jours. Pour retrouver la première partie, cliquez ici: PREMIÈRE PARTIE

La tendance à catégoriser toutes les bières, particulièrement prisée en Amérique de Nord, fait moins partie de la culture européenne. C’est encore plus vrai en Belgique où toute tentative de regroupement se solderait par une foule d’exceptions. Certains auteurs suggèrent de grouper la majorité des bières belges simplement comme pâles/blondes ou foncées, avec la nuance additionnelle potentielle « forte » pour les plus fortes d’entre elles. C’est certes une approche louable, mais les travaux de feu Michael Jackson et de ses successeurs ont néanmoins permis de faire reconnaître certains termes qui sont maintenant généralement acceptés pour décrire un ensemble de caractéristiques communes aux bières dont l’étiquette comporte le terme en question. En ce sens, l’exercice d’exploration de ce qui ce brasse en Belgique que nous proposons comporte quand même une valeur. Nous suggérons de faire l’inventaire des principaux termes rencontrés bien plus que d’un catalogue exhaustif de styles brassés en Belgique.

Chez Yves Streekbieren à Roeselare, qui sait chercher croise beaucoup de tels magasins en Belgique

Pourquoi ? Parce que même si la variété des bières belges n’est rien de moins que remarquable, plusieurs se rejoignent dans leurs intentions. Il n’est pas rare de croiser un commerce qui propose plus de 100 bières différentes en Belgique. En parallèle, les termes descriptifs utilisés sont relativement limités. Par conséquent, nous pouvons nous pencher brièvement sur ces termes afin de mieux s’outiller pour interpréter les étiquettes. La Belgique n’étant pas exclusivement un pays francophone, il est pertinent de connaître les termes dans les deux langues principales : le français et le flamand (ou néerlandais, mais il semble que les habitants des Flandres préfèrent se distancier de leurs cousins des Pays-Bas à cet égard). C’est d’autant plus vrai alors que des tensions linguistiques continuent de hanter ce pays autrement pacifique. Ça vous rappelle quelque chose, les Québécois ? En Wallonie (le sud de la Belgique, où l’on parle français) comme en Flandres (le nord, où l’on parle Flamand), si on ne connaît pas la langue locale, il est généralement préférable de se présenter en anglais que dans l’autre langue officielle.

Avant d’entrer dans l’antre de la terminologie la plus commune des bières artisanales belges, notons quelques observations généralement vérifiables sur les bières belges :

- Elles sont souvent très effervescentes et produisent une mousse spectaculaire, dense et uniforme, si bien qu’on fait parfois référence poétiquement à la dentelle belge, le pays étant aussi un important producteur de dentelle.

- C’est la contrée de la bière refermentée en bouteille. Elle contient alors toujours de la levure, ce qui prolonge sa durée de vie et est généralement voilée, voire opaque et pleine de sédiments au service. Les bières en fût sont peut-être populaires en Belgique, il n’en demeure pas moins qu’une majorité de bières artisanales ne sont offertes qu’à la bouteille. On n’y perd pas au change puisque la Belgique est probablement le seul pays du monde où les bières embouteillées nous semblent souvent meilleures que la même bière du fût

– ce serait vraisemblablement une question de finesse de l’effervescence combinée avec un potentiel de conservation accru, deux caractéristiques propres aux bouteilles refermentées.

- Le concept de brouepub est peu répandu en Belgique. Pour découvrir les bières artisanales, on pourra certainement visiter quelques brasseries, mais c’est surtout la route des cafés et bars à bières qu’il faut prendre.

Gruut est l'un des rares brouepubs belges et le seul de Gand

- Bien que le pays soit un important producteur de bières fortes, celles-ci ne sont pas nécessairement très lourdes. Pour arriver à ce résultat, une portion souvent significative des sucres fermentescibles provient d’adjuvants, c’est-à-dire d’autres sources que les céréales. Ces adjuvants contiennent généralement moins de sucres non fermentescibles que le malt et sont convertis en alcool et autres produits dérivés dans une grande proportion. La bière est donc plus forte, mais moins lourde.

- L’utilisation libérale du houblon est rare en Belgique. Les demandes d’importateurs américains changent tranquillement la donne pour des produits spécifiquement destinés à l’exportation, mais généralement, les bières belges sont peu amères, ce qui donne la fausse impression qu’elles sont sucrées. En réalité, elles sont plutôt atténuées.

- Les bières blondes sont majoritairement brassées avec 100% ou presque de malt de type Pilsner, ce qui contribue à l’impression rafraîchissante, sèche et légère qu’elles dégagent.

- Plus que dans tout autre pays, les Belges ne se laissent pas imposer de limite quant à la définition de bière. Il n’y a pas de listes d’ingrédients proscrits. Ceci expliquant cela, l’utilisation d’épices, d’herbes et autres aromates est répandue. La coriandre est particulièrement prisée, tellement qu’elle est parfois un caractère dominant des produits qui la contiennent, ce qui est rare dans un autre pays.

Pour poursuivre notre exploration de la scène brassicole belge, voyons les principaux termes que nous sommes susceptibles de retrouver sur une étiquette et leurs significations.

Abbaye

Référence très commune sur les bouteilles de bières belges qui attribue au produit une origine monastique. La référence est surtout utilisée à des fins commerciales, bien que dans plusieurs cas, une entente existe effectivement entre une abbaye et une brasserie. La mention Abbaye ne laisse pas envisager des caractéristiques gustatives précises. Par contre, on tend à l’utiliser surtout sur la Blonde Belge, la Double, la Triple ou la Bière Belge Forte Foncée, soit des produits semblables à ceux commercialisés sous le vocable Trappiste.

Belgian IPA / IPA belge

Bien que certaines bières belges faisaient déjà exception à la tendance locale de produire des bières peu houblonnées il y a plus de cinq ans (Hommelbier, XX Bitter), l’avènement des houblons américains dans les brasseries belges est tout récent. C’est encore une fois l’influence des importateurs américains qui est à l’origine de ce changement de cap, les bières ainsi produites étant surtout destinées à l’exportation. La bière de base est habituellement une blonde belge relativement simple (ici encore, le taux d’alcool varie énormément, de 4 à 10% !), mais on lui insuffle le souffle du dragon houblon avec des cultivars du Nouveau-Monde par exemple le Simcoe, le Cascade et l’Amarillo, tous bien pourvus en arômes de résine, de fleurs et d’agrumes. La technique du houblonnage à cru, peu utilisée en Belgique, sert ici à maximiser l’extraction d’arômes. Exemples typiques : Chouffe Houblon Dobbelen IPA Tripel, De la Senne Taras Boulba, De Ranke Hop Flower Power

L'excellente Liene constitue un bon exemple d'une IPA belge

Belgian Stout / Stout Belge / Noire

Type de bière relativement récent en terres belges, le Stout belge tend à être assez relevé quoiqu’il existe des exemples titrant 5% alors que d’autres dépassent les 10%. Tandis que les grains et houblons sont en ligne avec une recette de stout conventionnelle, une levure belge est utilisée, ce qui coiffe l’habit de déclarations fruitées, épicées et parfois d’une légère acidité accentuée par la vigoureuse gazéification. Exemples typiques : De Dolle Extra Export Stout, Ellezelloise Hercule Stout, De Ranke Noir de Dottignies.

Bière Brune Extra Forte / Bière Belge Forte Foncée / Quad / Quadrupel / Quadruple / ABT / Belgian Strong Dark Ale

Certains de ces termes sont souvent utilisés distinctement, mais les frontières entre eux sont floues. Dans tous les cas, nous avons affaire à une bière fruitée et à l’alcool notable (plus de 8%) si bien qu’on la qualifie souvent de vineuse malgré sa vigoureuse effervescence. De couleur brune, cuivrée ou ambrée foncée, elle contient souvent des traces caramélisées de sucre candi. Complexe, elle décline fréquemment des subtilités de miel ou de chocolat, de noix grillées, de pain toasté. Comme chez la Double, les houblons demeurent discrets. Excellente bière pour finir la soirée, accompagner un feu de foyer ou digérer un repas. On pourrait la considérer comme une Double plus concentrée, mais de grâce, évitons de l’appeler Double Double ! Exemples typiques : Abbaye des Rocs, Rochefort 8 & 10, Gouden Carolus Cuvée Van de Keizer. Exemple atypique: Het Kapittel Abt.

Elle est peut-être plus rare que la Rochefort, mais plusieurs considèrent que la Westvleteren est encore meilleure

Bière de Noël / Christmas Ale / Kerstbier

En comparaison avec les autres bières belges, les brassins spéciaux de Noël paraissent habituellement épicés avec des aromates qui rappellent les Fêtes : la cannelle, la muscade et le clou de girofle. Plus souvent qu’autrement, ce sont des bières brunes et très fortes, mais les exceptions sont trop nombreuses pour établir la moindre règle à cet effet. À tout coup par contre, c’est un brassin festif ! Un spécial annuel que la brasserie commercialise distinctement. Exemples typiques : Het Anker Gouden Carolus Noël, La Rulles Noël, Abbaye des Rocs Noël. Exemples atypiques : Dupont Avec les Bons Vœux, Slaghmuylder Kerstbier

Blonde Belge / Singel / Abbey Single

La bière blonde belge sert d’entrée de gamme pour plusieurs brasseurs. Au royaume de Belgique, les bières foncées belges plus légères que la Double sont étonnamment rares, si bien qu’il est peu utile de discuter d’une simple Brune Belge. La Blonde oscille généralement entre 5 et 7,5% et ressemble à une petite Triple, ou encore à une saison fermentée avec une souche de levure différente. Au niveau des ingrédients, elle s’apparente aussi à une lager blonde allemande en ce sens où elle contient presque uniquement du malt de type Pilsner et des houblons continentaux relativement herbaux, floraux, mais somme toute discrets. Par contre, la levure belge la rend fruitée et épicée tout en résultant souvent en des bulles plus grosses sur le palais. Exemples typiques : Rulles Blonde, St-Feuillien Blonde, Bink Blonde.

Brut / Champenoise

Bière refermentée en bouteille à laquelle on a appliqué la technique du dégorgement qui fait une partie du romantisme des champagnes afin d’expulser le dépôt de levures. Les rares bières auxquelles on applique ce traitement sont généralement des produits de luxe, dans des bouteilles spectaculaires. Très bonnes, mais très chères. Exemples typiques : Malheur Brut Réserve, Malheur Dark Brut, Deus Brut des Flandres

Ouf, gardons-en un peu pour la semaine prochaine où nous nous réserverons les termes qui ne commencent pas par « A » ou « B » !

Cigar City Brewing; un concept novateur de brasserie artisanale

2011-12-29T14:38:00.004-05:00

José Marti, penseur cubain et muse de la American Porter de la brasserie, avait dit qu'un seul 'grain de poésie suffisait pour assaisonner un siècle'...

Non, ils ne concoctent pas de bières aromatisées au tabac. Pourtant, si vous connaissez Cigar City Brewing, vous vous doutez comme nous que l’idée a déjà été mijotée. C’est que cette toute jeune microbrasserie de Tampa, en Floride, ne se gêne pas pour utiliser leur fourquet à toutes les sauces. Leur India Pale Ale, nommée Jai Alai, par exemple, se décline en non moins de 25 versions. Une conditionnée en fûts de cèdre (comme une boîte à cigares, a-ha!), une en barriques de chêne blanc, une à la papaye, une à la goyave, une fermentée avec des levures belges, une poussée à l’azote et aromatisée à l’orange sanguine, etc. Même le prolifique brasseur danois Mikkeller n'est pas allé si loin dans sa multiplication des brassins.

Le même concept est utilisé pour la majorité des recettes les plus populaires de Cigar City. La Marshall Zhukov Imperial Stout revêtit presque autant de différents accoutrements, comme le vieillissement en barrique de bourbon, de whisky, de chêne, de porto, de cèdre, avec ou sans ajout de cacao, de piments forts et d’épices, etc. Si bien que Cigar City compte aujourd’hui plus de 250(!) bières à son actif et ce, après seulement 2 années d’existence. Ridicule? Étourdissant? Impressionnant?

Certains diront qu’on est en présence ici d’une équipe qui profite, à l’extrême, de l’engouement toujours croissant en Amérique du Nord pour la nouveauté dans le domaine de la bière. Ils n’auraient pas tort. Toutefois, une fois quelques bouteilles différentes dégustées (une vingtaine dans notre cas), force est d’admettre que la clé de leur succès réside, à la base, dans la main de maître du brasseur Wayne Wambles. Après tout, lorsqu’on laisse autant de variables différentes interagir avec nos bières, le quotient de difficulté augmente dangereusement à chaque opération. Il serait si facile de ruiner la chimie d’une bière lors d’un séjour prolongé sur une pâte de prunes avec une panoplie d’épices, comme Wayne le fait lorsque avec sa Brown Ale à l’avoine, la Maduro, lorsqu’il la métamorphose en Sugar Plum Brown, son offrande de Noël. Inutile de dire que cette Brown Ale est elle aussi déclinée en plus d’une douzaine d’autres façons.

La Jai Alai IPA aux côtés de sa sublime soeur conditionnée en barriques de cèdre

Pourtant, à part les quelques inévitables déceptions personnelles, les créations de Wambles frappent très souvent dans le mille, séduisant autant la personne en quête de saveurs franches que celle recherchant les nuances. Ce succès ouvre donc la porte très grande à un agencement bières-mets. Vous voulez une IPA afin d’enjoliver votre curry Thaï? Pourquoi pas la version à la papaye? Vous cherchez une Brown Ale plus robuste qu’à l’habitude pour enrober chaque bouchée de pièce de gibier? Essayez la Bolita, version plus chaleureuse de la Maduro. Vous désirez plutôt rajouter du piquant à cette même pièce de viande? Alors laissez vous tenter par la East India Spiced Brown, une Maduro brassée avec des épices qui rappellent le chaï. Bref, quantité d’harmonies sont possibles avec le concept novateur de brasserie artisanale élaboré par Cigar City Brewing. Imaginez le malheur qu’une telle brasserie pourrait faire si elle gérait son propre restaurant…

Guide de voyage brassicole – La Belgique : introduction

2011-12-22T09:59:00.000-05:00

Peu de pays suscitent l’enthousiasme des amateurs de bières autant que la Belgique. C’est souvent de ce plat pays que proviennent les bières qui nous ont portés à tourner le dos aux grandes brasseries industrielles et à leurs produits homogènes. Pas mal pour une contrée d’à peine 11 millions d’habitants, 55 fois plus petite que le Québec de surcroît !

Cette petitesse du territoire est un des facteurs qui fait d’un périple en Belgique une initiation logique au tourisme brassicole. On traverse le pays d’un sens comme de l’autre en deux heures de route. Pour convaincre votre tendre moitié d’entreprendre pareille épopée, utilisez des arguments éprouvés comme le charme romantique de Bruges, dite la Venise du Nord, le réconfortant accent wallon, le dynamisme de la capitale européenne Bruxelles, l’excellence des chocolatiers, la chaleureuse hospitalité des Belges une fois les introductions faites et une culture gastronomique donnant droit à des festins répétés même dans les endroits où l’on s’y attend le moins.

Un autre facteur rendant la Belgique idéale pour un voyage brassicole est évidemment l’immense variété de produits offerts. Les quelques 150 brasseries belges produisent plus d’un millier de bières différentes à l’année. Mieux encore, la culture de la bière est si bien implantée que le moindre bistro campagnard risque d’avoir une dizaine d’offrandes en bouteille à moins de 5$ pièce. Le plus petit dépanneur de Belgique propose probablement au moins de la Chimay et de la Duvel pour moins de 3$ l’unité. N’empêche, ce n’est pas nécessairement ce que le Belge moyen boit. Ici comme ailleurs, des brasseries inscrites en bourse dominent le marché de leurs lagers dorées qui n’ont rien d’artisanal. Les Jupiler et Maes Pils jouissent d’une ubiquité similaire à celle de nos Molson Ex et Labatt Bleue. Ça tombe bien que vous n’ayez pas besoin de chercher ces bières en Belgique puisque nous n’avions pas l’intention de vous en parler. Ce qui nous intéresse en Belgique, ce sont surtout les milliers de bières artisanales qui jouent le rôle du vin à table plus que n’importe où ailleurs sur la planète.

Pour résumer la planète bière belge en un mot, plusieurs seraient tentés d’utiliser «créativité». Les brasseurs belges font toutefois des bières différentes depuis plusieurs générations et se montrent majoritairement conservateurs dans leur créativité, produisant une variété de bières qui était plus étonnante comparativement au reste du monde il y a 20 ans qu’elle ne l’est aujourd’hui. De nos jours, on recense une variété tout aussi impressionnante au Québec, en Italie, au Danemark ou aux États-Unis, où les brasseurs subissent davantage les influences internationales. D’ailleurs, les brasseries les plus créatives de Belgique destinent surtout leurs produits à l’exportation. Ce qui fascine tant leurs clients d’outre-mer se résume tout entier dans le mot « levure ».

La levure est l’arme secrète (ou l’âme secrète?) des bières belges. Plusieurs brasseries possèdent leur propre souche bien distinctive, laquelle se traduit par un caractère maison unique. En quelque sorte, la levure belge est une expression du terroir dans la bière. Chaque établissement la protège scrupuleusement et bien que plusieurs brasseries belges semblent bien rustiques comparativement aux systèmes immaculés de maints broue-pubs nord-américains, elles n’accordent pas moins un soin obsessif à la santé de leur levure.

Les levures belges ont une telle importance sur la scène brassicole internationale que le terme « belge » est un descripteur généralement accepté pour décrire le caractère d’une bière, peu importe son origine, aux arômes fermentaires rappelant ceux typiques de Belgique. Quel est-il, ce caractère ? On pourrait le décrire comme fruité et épicé. Les souches de levure belges tendent à produire beaucoup d’esters fruités, notamment parce que les bières sont souvent fermentées à des températures particulièrement élevées. Cependant, les levures anglaises produisent aussi des notes fruitées, alors ce n’est pas spécifique aux levures belges. Les levures belges sont toutefois plus généreuses en notes phénoliques que les levures anglaises. Les notes phénoliques sont principalement responsables des soupçons d’épices qui distinguent les bières belges. Le seul autre type de levure qui a un impact aussi marqué sur le produit fini est celui qui est utilisé pour les Weizen, ces bières de blé allemandes. Ce type est toutefois assez facilement identifiable par ses effluves dominants de clou de girofle et de banane. Ces arômes sont aussi souvent perçus dans les bières belges, mais généralement plus étalés à travers des ramifications de poire, de fruits jaunes, de raisin, de poivre… Les levures belges produisent plusieurs des bières les plus complexes de la planète et grâce à diverses techniques, celles-ci ne sont pas lourdes pour autant. C’est cet univers fascinant que nous explorerons au fil des prochaines semaines. Le prochain article commencera par l’opération délicate de définir ce qui se fait en Belgique. Vous noterez que nous évitons volontairement de parler des styles de bière belge ; nous vous expliquerons pourquoi sous peu !

La Valak, de l'Amère à Boire, à Montréal

2011-12-15T15:28:00.002-05:00

Grégoire Roussel, maître-brasseur de l'Amère à Boire

Photo signée Olivier Germain

L'Amère à Boire fête ses 15 ans! Toujours aussi modeste, ce n'est pas avec tambours et trompettes que le brouepub de la rue St-Denis festoie, mais plutôt avec une sélection de bières, lagers comme ales, d'une qualité exceptionnelle. Comme à l'habitude quoi. Nous l'avions sacrée 'brasserie d'exception' dans La Route des grands crus de la bière et nous ne douterons jamais de notre décision. Le brassin de Černá Hora aux pompes en ce moment brille de sa fraîcheur et de ses nuances, tout comme le brassin de Drak d'ailleurs. Pour continuer dans les inspirations tchèques, nous avons droit à une nouvelle venue: la Valak, lager forte titrant 8,4% d'alcool. Un nouveau membre de la famille Amère à Boire qui mérite d'être louangé dès maintenant!

Style : C'est une lager forte de couleur blonde inspirée de la République Tchèque. Là-bas, on l'appellerait Světlé Speciální. Le style est d'ailleurs cousin des Heller Bocks allemandes, un peu plus communes en Amérique du Nord. Veuillez lire notre article sur les styles tchèques pour plus d'informations sur ce type de bière très rare en Amérique du Nord.

Disponibilité : Puisque la Valak a été conçue pour célébrer le 15e anniversaire du brouepub, difficile de dire à quelle fréquence elle réapparaîtra à l'ardoise. Ses six mois de conditionnement compliquant les choses, nous pouvons tout de même espérer qu'elle refasse surface au moins à chaque année.

Le coup d’œil : Une mousse blanche, crémeuse, dresse une dentelle séduisante sur les parois du verre, décorant admirablement la robe dorée miellée.

Le parfum : Des houblons épicés surmontent des céréales subtilement miellées. L'arôme est riche et son impact est mieux dosé que plusieurs bières fortes conçues en Amérique du Nord.

En bouche : Dans un corps des plus moelleux sont juxtaposées céréales fraîches, houblons épicés et citronnés et alcool chaleureux. Si ce n'était de la présence d'alcool dans le profil de saveurs, on aurait autant de facilité à boire cette Valak que la Drak de la maison (par exemple).

La finale : Une chaleur d'alcool accompagne les houblons amers et les malts miellés, continuant avec brio le travail équilibré présenté dès le parfum.

Accords : Du burger de lapin mariné au genièvre au fish and chips de colin, cette Valak saura se marier à plusieurs items au menu de L'Amère à Boire.

Pourquoi est-ce un grand cru? : L'équilibre des saveurs, la douceur du corps et la dentelle dessinée tout au long du verre alors que la bière disparaît sont toutes signes d'un produit peaufiné digne de l'ardoise de L'Amère à Boire. Et en plus, nous avons droit à un type de bière rarissime en Amérique du Nord. Quoi demander de plus afin de célébrer un anniversaire!

Si vous avez aimé, essayez aussi : Évidemment, la sublime Černá Hora de l'Amère à Boire, afin de goûter à une lager tchèque dans toute sa pureté. Ne manquez pas aussi la Maibock des Trois Mousquetaires (Brossard) et la Maibock de Smuttynose (New Hampshire) pour découvrir des variations sur le thème des lagers blondes fortes.

Dégustation de gueuzes à l'aveugle!

2011-12-08T19:40:00.006-05:00

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le prochain guide brassicole traitera de la Belgique. Il y a fort à dire sur ce pays dont la superficie limitée n’a aucune commune mesure avec l’immense influence de son héritage brassicole sur les microbrasseries modernes. C’est particulièrement vrai au Québec où plus qu’ailleurs, des pionniers comme Unibroue et Charlevoix ont suivi davantage les sentiers battus par la Belgique que ceux des contrées britanniques et germaniques. Nous aurons l’occasion de discuter plus en profondeur de la scène brassicole de Belgique, mais un des aspects qui la distingue de presque toutes les autres est la survie de la plus naturelle des bières : le lambic. Le moût des exemples les plus authentiques est ensemencé uniquement par des ferments sauvages. Voilà un vestige d’une autre époque qui jouit présentement d’un regain d’intérêt dans la manne de la révolution microbrassicole. La variante de lambic la plus célébrée et répandue est la Gueuze, un assemblage de lambics d’âges variés qu’on désigne souvent comme champagne de la bière.

Les Coureurs des Boires ont récemment invité quelques amis pour prendre part à une dégustation de Gueuzes et produits semblables à l’aveugle. Lors de ce longuet après-midi, nos papilles ont vécu les hauts et les bas de l’acidité à travers 18 produits, presque tous belges. Pour plus de variété et surtout de surprise, nous avons aussi intégré des intrus sauvages du Danemark, des États-Unis et même une bière-maison d’un des participants.
Pour les curieux, le service a été effectué par un des participants. Ce dernier séparait les bouteilles de 750 ml (ou 2X 375 ml) en 9, soit le nombre de victimes. Tout ce beau monde buvait dans un verre de format INAO et devait remplir une fiche de dégustation semblable à la fiche des résultats ci-dessous. Inutile de le préciser, la dégustation s’est étirée sur plusieurs heures.

Voici les résultats :

Ordre de service	Identité	Arôme (/10)	Apparence (/5)	Goût (/10)	Texture (/5)	Appréciation (/20)	Total (/50)	Équilibre (/10)	Intensité (/10)	Authenticité (/10)	Écart-type du total (/10)
12	Girardin Black Label 2009	9	5	9	5	18	45	9	8	9	2,4
7	Russian River Temptation	9	5	8	4	17	43	9	7	6	1,7
5	Cantillon St-Gilloise	8	5	8	4	17	42	8	8	5	2,0
2	Tilquin Oude Gueuze	8	4	8	4	17	42	8	8	9	1,8
11	Boon Oude Geuze	7	4	8	4	16	39	8	7	8	3,3
3	Cantillon Lou Pepe Gueuze 2006	7	4	8	4	16	38	8	7	8	3,3
16	De Cam Oude Lambiek	7	4	7	4	16	38	8	7	8	2,8
10	3 Fonteinen Oude Gueuze	7	4	8	4	16	38	8	7	8	2,5
1	Horal’s Mega Blend	7	4	7	3	15	36	7	7	7	2,8
4	Girardin Black Label 2004	7	4	7	3	15	36	7	7	6	1,9
15	Bière sure maison	7	4	7	3	14	35	7	7	6	2,0
17	Mikkeller Spontanale	7	5	7	3	14	35	7	6	6	2,8
13	Boon Mariage Parfait Geuze	7	3	7	3	14	34	6	7	7	2,3
18	Cantillon Bruocsella	6	3	7	3	13	32	6	6	7	3,5
14	Timmermans Oude Gueuze	6	3	6	3	12	30	4	10	5	4,5
6	Hanssens 2004	5	3	5	3	11	27	4	9	4	3,7
9	Vandenstocke 1981	5	2	5	2	9	23	4	5	3	4,2
8	3 Fonteinen Straffe Winter	4	2	4	2	7	18	4	5	3	4,8

Au niveau de l’interprétation, il y a certes un je ne sais quoi de réconfortant à voir que la Girardin Black Label ait triomphé alors que nous la vous recommandions chaudement il y a quelques jours ! Elle l’emporte au total, mais aussi dans toutes les catégories, quoique la course soit fort serrée dans le peloton de tête. Fait intéressant, la même Girardin, dans sa version six ans plus vieille (conservée dans un cellier) a fait figure beaucoup moins honorable, finissant en milieu de classe. Ce constat en a surpris plus d’un. En effet, la Gueuze jouit d’une réputation inégalée quant à son potentiel de vieillissement. Un échantillon ne suffit toutefois pas à tirer des conclusions générales.

Une agréable surprise est la Russian River Temptation qui termine en deuxième position. Ce classique moderne se démarquait des Gueuzes traditionnelles par son accent plus marqué sur les Brettanomyces de même que son caractère céréalier plus défini et peut-être surtout par son corps à la fois plus arrondi et plus aérien, ses grosses bulles s’approchant de la rusticité d’une Saison plus que de la finesse d’une Gueuze. Dans la colonne de l’authenticité, qui n’était pas considérée dans l’établissement du score total, cette Russian River a moins bien performé, plusieurs participants l’ayant même identifiée.

La troisième place sur le podium a finalement été partagée par deux grands produits : Tilquin vieille Gueuze à l’ancienne et Cantillon St-Gilloise, tous deux aux antipodes. En effet, Tilquin est le nouveau venu du monde du lambic, existant depuis moins d’un an et le premier nouvel assembleur des dernières années. Déjà, cette étoile montante livre une Gueuze capable de rivaliser avec les plus grandes. Au chapitre de l’authenticité, elle était même sur un pied d’égalité avec la grande championne qu’est la Girardin. De son côté, la Cantillon St-Gilloise faisait aussi office d’imposture. En effet, si le lambic traditionnel est conçu de manière à n’afficher aucun arôme de houblon, la St-Gilloise est au contraire houblonnée à froid (une technique maximisant l’impact aromatique) avec le cultivar allemand Hallertau. Comme la Russian River, c’est un produit que plusieurs dégustateurs ont identifié et son houblon lui a coûté de nombreux points en ce qui a trait à l’authenticité.

Vous vous demandez ce qui est advenu de la bière maison ? Elle a terminé sa course en milieu de peloton, s’étant, à la manière d’une Russian River, démarquée par son emphase accrue sur les Brettanomyces et ayant du coup perdu quelques points d’authenticité. Il s’agissait sans doute de l’aubaine du lot !

En fond de cave, nous retrouvons 3 produits qui n’étaient pas dans leur assiette ou pas à leur place dans une dégustation à l’aveugle. La grande perdante, la 3 Fonteinen Straffe Winter avait l’air d’avoir plus de 10 ans malgré son jeune âge. Sous son papier d’aluminium, le bouchon de liège était complètement en ruines, ressemblant davantage à de la terre qu’à du liège. La bière en-dessous était malheureusement hautement éventée.
Sa rivale pour la dernière place était l’étonnante Vandenstocke, une relique dénichée au Musée de la Bière Belge de Lustin, près de Namur. Vandenstocke est le nom de famille d’un producteur de lambics défunt ayant depuis été acheté pour aboutir dans le portfolio d’Inbev sous la marque Belle-Vue. Personne n’a trouvé cette Gueuze réellement bonne, mais tous l’ont trouvé fort intéressante pour une bouteille âgé d’un vénérable 30 ans !

La Hanssens 2004 avait sans doute connu de meilleurs jours. À l’âge de sept ans, elle avait développé un côté vinaigré hors style, ce que plusieurs ont peu apprécié. Au chapitre de l’intensité, elle a terminé en deuxième place, l’acide acétique étant moins doux que l’acide lactique typique de la Gueuze.

La Timmermans Oude Gueuze, une nouvelle venue relative de ce brasseur mieux connu pour ses soi-disant lambics aux fruits industriels, a étonnamment remporté la palme de l’intensité. L’effort d’authenticité de Timmermans était louable, mais le produit est axé exagérément vers l’acidité citrique et comporte peu de profondeur. On croirait boire du jus de citron.

Malheureusement, quelques absents de marque auraient pu chambarder le palmarès de cette dégustation. Des produits comme la Lindemans Cuvée René Gueuze et la Cantillon Gueuze Bio font souvent bonne impression, sans oublier les cuvées spéciales de 3 Fonteinen. N’empêche, après 18 gueuzes, tous étaient contents de prendre une pause d’acidité.

Et vous, quelle est votre gueuze favorite ?

Munich, coeur brassicole de la Bavière

2011-12-04T20:43:00.005-05:00

La métropole bavaroise habite l’imaginaire de plusieurs voyageurs désirant visiter cette partie du monde. Ses Hirschgarten et Englischer Garten, des parcs urbains abritant, entre autres, des biergartens gigantesques, contribuent grandement à l’atmosphère festive présente de façon permanente ici. Les magasins haut-de-gamme du centre historique relativement moderne (comparativement à Bamberg, par exemple) détonnent cependant, alors que le plus grand marché extérieur en Europe, le Viktualienmarket, confirme la passion des allemands pour le porc. On dirait bien que la moitié de ses kiosques vendent des charcuteries... À cheval entre traditions fermement ancrées et contemporanéité, Munich possède les atouts nécessaires à un séjour des plus diversifiés.

Avant même de se lancer dans la présentation de nos coups de coeur brassicoles de la ville, nous aimerions dire un mot sur la Hofbräuhaus. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la plus grande brasserie de la ville et ses nombreuses salles peuvent contenir jusqu'à 5000(!) personnes. Tous les guides touristiques vous diront d'y aller. Eh bien... allez-y! Ça vaut la peine, le temps d'un Mass (bock d'un litre, seul format disponible). Le service peut par contre y être totalement indifférent, la nourriture caricaturale, la bière bonne, mais sans plus, et le oompah-pah continuel du band folklorique devient lourd puisque répétitif. Bref, facile de trouver mieux dans une ville si bien nantie en brasseries. Voici nos préférées :

Schneider Weisses Brauhaus, au Tal 7

Une vieille maison typique de la région, avec plusieurs pièces, boiseries et des mets traditionnels bavarois. Parfait pour une introduction à la Bavière, tout en évitant les excès du plus commercial Hofbräuhaus, par exemple. On y sert évidemment la gamme de bières de blé de la brasserie Schneider, en plus de quelques lagers invitées pour ceux qui insistent pour boire une bière de fermentation basse. Les version en fût des bières de blé de Schneider sont convaincantes, même s'il faut s'attendre à une sensation en bouche moins effervescente. Si vous adorez les Aventinus, Hopfenweisse, Schneider Original et Wiesen Edel-Weisse que nous pouvons trouver à la SAQ, il vous faut mettre le Schneider Weisses Brauhaus sur votre liste de priorité.

Andechser am Dom, au Weinstrasse 7a

Plus élégant que la maison traditionnelle de Schneider, le pub et restaurant munichois du monastère d'Andechs (lui, situé à quelques minutes à l'ouest de Munich) ravit autant les yeux que les papilles. Les nombreuses fresques donnent des airs de grandeur au petit local orné de boiseries sanguines. La terrasse est aussi très fréquentée, faisant face au Dom. Si vous n'avez pas le temps d'aller au monastère d'Andechs même, c'est ici que vous risquez d'y trouver la motivation. Les lagers d'Andechs exhibent une telle finesse qu'elles en laissent plus d'un pantois. De l'impeccable Helles à la Doppelbock complexe et satinée, toute bière à l'ardoise excelle dans son style. De plus, les collets recouvrent généreusement les pintes mais jamais les cous des pimpantes serveuses aux décolletés plongeants. On respecte la tradition bavaroise, bien sûr.

Ayinger Speis und Trank, au Am Platzl 1a

Tout juste en face du Hofbräuhaus, ce pub et restaurant de la brasserie Ayinger rafraichit par son authenticité. Les autobus de touristes débarquent de l'autre côté de la rue, alors aucune crainte de se faire envahir de photographes en herbe lors de sa dégustation. Les bières d'Ayinger ont aussi le mérite d'être plus accomplies que celles de Hofbräu. Elles sont toutes servies au fût à ce restaurant, de la rare Kellerbier à la croustillante Pils, de l'effervescente Weiss à la toute délicate Hell. Cette dernière est aussi servie par gravité d'un baril de bois sur le comptoir à partir de 17h. Malgré toutes les options brassicoles à Munich, on prend plaisir à retourner au Ayinger Speis und Trank.

Augustiner Bierhalle und Restaurant, au Neuhauser Strasse 27

On garde le dessert pour la fin. Non seulement notre coup de coeur à Munich, mais peut-être bien une des enceintes brassicoles les plus impressionnantes en Allemagne, le Augustiner Bierhalle und Restaurant sait plaire. Tout d'abord, l'endroit est gigantesque, alors facile de trouver un coin qui nous plait. Que ce soit du côté bar, tout en bois, là où l'on sert la Lagerbier à partir d'un baril de bois par gravité dès 16h, ou sur une des terrasses, ou même dans la somptueuse salle à manger, tout est mis en place pour épater. Du service des plus professionnels et sympathiques (oui, oui, cela existe à Munich!), aux multiples ambiances, de la qualité de la boustifaille à celle des lagers, tout ici respire la qualité. Mis à part les offrandes en fût, ne vous gênez surtout pour demander une bouteille de la Pils. C'est tout simplement une des plus grandes de son genre, à notre humble avis.

...

Ceci conclut (pour l'instant) notre guide de voyage brassicole sur l'Allemagne. En espérant que vous y avez trouvé de quoi rêver à votre prochain périple! Le prochain guide de voyage brassicole aura comme destination... hmmm... la Belgique?

Si vous avez manqué quelques articles de ce guide de voyage brassicole, vous les retrouverez au bas de cette page.

Les bières de Girardin disponibles via Importations Privées Bièropholie

2011-11-30T19:30:00.002-05:00

Encore une fois, Importations Privées Bièropholie nous permet de mettre la main sur des perles rares qui n’ont pas encore d’équivalent au Québec. Cette fois-ci, nous avons accès aux bières de Girardin, l’un des rares brasseurs de lambic, ces rafraîchissantes bières de blé sauvages et acidulées des environs de Bruxelles. Dans le domaine, si Cantillon est souvent citée comme le brasseur de lambic le plus authentique, Girardin est souvent considéré comme le brasseur des lambics les plus fins, les plus complexes. Les assembleurs, qui produisent du lambic en l’achetant à des brasseurs plutôt qu’en le brassant eux-mêmes, s’arrachent les lambics racés de Girardin. Malgré ses grandes qualités, le lambic de Girardin sert tant des intérêts d’authenticité que des intérêts commerciaux. Sa gamme de produits va donc du lambic aux fruits doux auquel on a ajouté une bonne dose de sucre à la gueuze la plus équilibrée. Voyons ces produits de plus près.

Girardin Faro　:
Ce style presque éteint, un jeune lambic dont on a coupé l’austérité à l’aide d’un sucre candi, n’est presque plus embouteillé de nos jours. Celui de Girardin représente une des rares opportunités, avec le Lindemans plus commun, de tremper les lèvres dans une bière qui surprend en étant à la fois sucrée et rafraîchissante, offrant d’agréables flaveurs de blé et de caramel entremêlées de subtiles touches citronnées.

Girardin Kriek　:
Les puristes qui aiment leurs lambics très secs et acides n’apprécieront pas la Kriek de Girardin. Elle propose toutefois un pont très intéressant entre les produits obstinément authentiques des Cantillon, De Cam, Hanssens ou Drie Fonteinen et ceux au sucré rappelant le bonbon des Lindemans et autres Timmermans. Chez Girardin, le mot d’ordre est l’accessibilité. Le fruit est à l’avant-plan, jamais sirupeux, mais plus qu’un brin sucré, juteux même. La cerise domine complètement le profil de flaveurs et les amateurs de ce fruit seront comblés.

Girardin Framboise　:
Très semblable à la Kriek en terme de structure, la Framboise de la maison se montre facile à boire, relativement sucrée et très parfumée, son parfum de framboise n’étant pas subtil pour deux sous. Explosive, elle s’assume bien.

Girardin Gueuze White Label　:
Girardin décline sa gueuze sous deux étiquettes différentes. Celle-ci a une étiquette blanche et se distingue de sa noble consœur puisqu’elle a subi une filtration. Pour les puristes, cette opération est presque scandaleuse. Le lambic devrait être naturel au possible　; une technologie aussi simple et répandue que le filtre devrait se tenir loin　! N’empêche, la gueuze de Girardin est tellement extraordinaire que sa version filtrée demeure une grande bière. Pour convaincre l’amateur de vin blanc à s’aventurer dans l’univers de la bière, elle a peu d’égal avec ses rafraîchissants effluves de foin, de citron et de pomme. Plusieurs la comparent à un bon cidre fermier. Son acidité est soutenue, mais bien gérable, jamais vinaigrée.

Girardin Gueuze Black Label　:
Alors là, si les puristes ont jusqu’ici eu moult occasions de se consterner, les voici confondus. La Gueuze de Girardin est une œuvre d’art, qui jouit heureusement d’une distribution plus intéressante que certains autres chefs d’œuvre comme Drie Fonteinen et De Cam. Plusieurs amateurs considèrent cette Black Label comme la gueuze ultime. Sans être la plus intensément racée, elle est peut-être la plus équilibrée, d’un raffinement exemplaire et d’une complexité renversante. Merveilleuse compagne à table, on peut lui confier le rôle de passe-partout qu’on attribue souvent au Champagne. Ses couches de lambics d’une grande pureté laissent échapper de profonds arômes de foin, de fruits, de chêne　; tous s’unissent pour valser sur le palais. Sèche à souhait, son effervescence soutenue taquine constamment la langue de ses bulles festives. Les flaveurs de blé ressortent bien, s’agrémentant le plus naturellement du monde au caractère citrique marqué. Les saveurs se succèdent sans qu’on s’en aperçoive: c’est l’équilibre. À ne pas manquer.

Heureuses découvertes!

La Brasserie Albion célèbre en créant une bière à remonter dans le temps

2011-11-27T21:58:00.000-05:00

Bien que l'exquise Bitter de cette brasserie artisanale de Joliette, en fût et en cask, méritait par moments de voler la vedette lors de cette soirée anniversaire, et que La Berthelaise, une magnifique ale subtilement fumée conçue à partir d'eau d'érable, possédait le panache et le terroir nécessaires à inspirer les pères du projet Annedd'ale, c'est une autre bière qui courait sur toutes les lèvres samedi dernier. Une recréation historique d'une India Pale Ale de 1839, servie en trois versions différentes s'il-vous-plaît. L'objectif: tenter de comprendre ce que les anglais stationnés en Inde au 19e siècle pouvaient bien goûter lorsque les barils d'IPA arrivaient à bon port après de longs mois en mer.

Le résultat? Des trois versions, c'est peut-être le fût témoin, n'ayant pas vécu les hauts et les bas de la pièce chaude dans lesquels ses consoeurs ont été trimbalées, qui révélait les saveurs les plus raffinées. La fraîcheur du houblon Golding était déconcertante, évoquant autant d'agrumes que de feuilles et d'herbes, le tout équilibré par des céréales miellées et une pointe d'alcool. Une belle bière à humer et à siroter.

La version visant à être la plus fidèle historiquement parlant (celle ayant subi les soubresauts de température et de mouvement dans un baril de chêne) était sans aucun doute celle au profil le plus intense. Au nez, un parfum de bois vert dominait les houblons citronnés pourtant expressifs en bouche. L'alcool réchauffait le palais sans gêne, accompagnant les houblons longs et amers. L'oxydation présente était somme toute camouflée par l'intensité des protagonistes principaux, alors que des angles sauvages perçaient le tout. Ceux cherchant les émotions fortes étaient servis.

En bouche et au visu, aucune ne pouvait rivaliser cependant avec la version en cask, soutirée d'une pompe manuelle, comme le veut la tradition anglaise. La mousse crémeuse dressait une dentelle indélogeable sur les parois de la tulipe et la robe dorée brillait de clarté comme si elle avait été filtrée (elle ne l'était évidemment pas). De toute évidence, nous étions en présence d'un cask entretenu de main de maître, ce qui est rare en Amérique (pas seulement au Québec). Les flaveurs d'agrumes évoluaient dans un corps des plus moelleux construit par la gazéification naturelle habilement agencée aux quelques sucres résiduels. Ce verre était facile à boire malgré ses 8% d'alcool...

Les quantités produites étant minuscules, il nous faudra patienter plusieurs mois afin de pouvoir replonger à la genèse de ce style si populaire aujourd'hui. Question d'alléger notre deuil passager, Steven Bussières, maître-brasseur du Albion, nous a annoncé qu'il avait déjà entamé le brassin du prochain anniversaire. Demandant non moins de six heures d'ébullition et près d'un an de mûrissement afin d'atteindre l'équilibre voulu, la Albion No.1 verra le jour en novembre 2012. Basée sur la Bass No.1, le tout premier Barley Wine à être produit à grande échelle au Royaume-Uni, cette ale forte saura sans doute nous faire vivre de beaux moments gustatifs, tout en nous armant, encore une fois, de connaissances enrichissantes.

L’Hivernale des Brasseurs 2012 – est-ce que ça vaut 95$ ?

2011-11-21T20:47:00.003-05:00

Les organisateurs de l’Hivernale des Brasseurs (Winter Warmer Montréal) ont opté pour une formule différente cette année. Au lieu que les convives soient forcés de sortir leur portefeuille à chaque fois qu’ils passent au bar pour un échantillon, un prix forfaitaire donne accès à boustifaille et grands crus à volonté. On ne peut leur en vouloir puisque le prix d’entrée (25$) de l’édition 2011 constituait carrément la meilleure aubaine en ville.

Puisque vos blogueurs favoris se sont joints à l’organisation cette année (sans intérêt financier, précisons-le), vous vous doutez bien que ce billet vise à défendre un prix qui peut paraître élevé pour un tel événement. Au Québec, il y a en fait peu de comparables. Presque tous les festivals facturent à la consommation selon le principe que les politiciens qui se souviennent de leurs classes d’économie se plaisent à appeler celui de l’utilisateur-payeur. À l’opposé, la plupart des festivals de bières aux États-Unis présentent une formule où la bière est à volonté. Le prix varie alors habituellement entre 40$ et 60$ pour une session. La comparaison directe est toutefois trompeuse.

- Dans plusieurs de ces festivals, on sert les bières, pour des raisons réglementaires, dans des verres de type «　shooter　», souvent en plastique, qui mettent mal en valeur les produits d’exception qu’on y sert. L’Hivernale des Brasseurs mise plutôt sur un ballon de type «　snifter　» fort approprié.

- Fréquemment, les festivals américains sont condensés dans une période de 3 à 5 heures. C’est une stratégie visant entre autres à éviter les dérapages liés à une trop grande consommation d’alcool par certains individus à risque. L’Hivernale des Brasseurs estime que le public québécois est plus mature et moins porté à l’abus, d’autant plus que la diversification de l’événement avec des bouchées de grande qualité et un prix reflétant l’ensemble de l’offre, risque d’écarter les gens qui ne veulent que s’en mettre plein la gueule. Les sessions de 10 heures de l’Hivernale des Brasseurs permettent de prendre bien le temps d’apprécier les produits qui nous intéressent, sans faire la course.

- Le festival américain implique presque toujours de patienter au bout de longues files avant d’avoir accès à un kiosque de service. L’Hivernale des Brasseurs limite grandement le nombre de participants à chaque session de façon à éviter les files et à maximiser la qualité acoustique de la musique, la convivialité et les possibilités d’avoir une bonne conversation avec notre brasseur favori.

- Les festivals américains à 40-60$ la session n’offrent habituellement que des options limitées pour la nourriture, payantes en sus du coût d’entrée. L’Hivernale des Brasseurs considère la nourriture comme un élément charnière de son programme, une source inépuisable de plaisir grâce aux chefs qualifiés qui seront aux commandes.

- Bref, L’Hivernale des Brasseurs vise à offrir une expérience de grande envergure à tous égards, une soirée complète à prix raisonnable, un prix qui vise à éviter les pertes, mais pas à générer des profits. Au fil des années, l’étendue des bières importées jamais disponibles au Québec, mais en service à l’Hivernale, est destinée à croître grandement.

Tout ceci étant dit, à qui s’adresse un événement de ce prix? C’est surtout approprié à ceux qui aiment les crus rares et exclusifs, mais qui en plus, aiment la bonne chère. C’est aussi évidemment approprié pour quiconque aime encourager les initiatives des artisans du monde de la bière qui tentent de créer des événements conviviaux. Et à n’en point douter, c’est fort approprié pour offrir un cadeau de Noël qui plaira à coup sûr à l’amateur de bières cochonnes.

En revanche, force est d’admettre que l’événement convient moins à ceux qui apprécient peu les bières costaudes. Il s’adresse aussi moins à ceux pour qui la boustifaille n’a aucune importance; pour ceux-là, le prix est effectivement dispendieux. Il est évidemment moins approprié pour les gens ayant un budget très limité pour la bière. Et il n’est définitivement pas recommandable à ceux qui viseront seulement à profiter du fait que tout est à volonté pour se rendre malades.

À notre avis, c’est un événement qui s’adresse à un marché niche, mais un marché appelé à croître. Nous voyons dans les associations entre gastronomie et bière la prochaine étape dans l’évolution de la révolution microbrassicole. La bière mérite bien plus que les miettes que le puissant lobby du vin lui laisse en la regardant de haut. Nous croyons que des événements comme l’Hivernale des Brasseurs ne sont pas élitistes autant qu’une affirmation claironnante de la bière comme quoi la période où elle affichait un complexe d’infériorité face au vin tire à sa fin. L’Hivernale des Brasseurs constitue derechef une très belle diversification à l’offre de festivals au Québec, ces derniers se multipliant ces dernières années, mais trop souvent sans innover. Vive l’innovation et vive l’encouragement de celle-ci!

Levons notre verre à Hopfenstark!

2011-11-13T21:55:00.000-05:00

C'est samedi dernier, sur fond de Johnny Cash et de Slim Cessna's Auto Club, entourés de boiseries dépareillées et d'amis de tous acabits, que la microbrasserie Hopfenstark de L'Assomption célébrait ses 5 ans. Au menu, une sélection exhaustive des meilleurs crus du maitre-brasseur Frédéric Cormier, certains allant jusqu'aux premiers instants de sa brasserie, en fût, en cask et en bouteille. Entre autres, une verticale de la succulente Framboise Forte pouvait être effectuée, de 2007 à 2011; le plus jeune des 5 millésimés exhibant d'ailleurs un équilibre hors-du-commun dans la catégorie des bières sauvages, alliant framboises juteuses et brettanomyces exacerbés par un lit acétique.

La Kamarad Friedrich, Imperial Stout de la maison, déployait aussi ses multiples accoutrements pour l'occasion. Alors que la version 2010 servie au fût se vantait de ses saveurs de raisins secs et de noix rôties, l'édition 2011 vieillie en barriques ayant préalablement contenu du bourbon (ces mêmes barils photographiés ci-dessus) professait quelques notes vanillées supplémentaires soulevés par une chaleur d'alcool; parfait pour tout amant d'intensité.

Mais c'est hors de tout doute l'esprit de camaraderie qui régnait dans les locaux d'Hopfenstark, agrandis pour l'occasion afin de donner plus de confort à tous ceux qui se sont déplacés pour l'évènement, qui s'est assuré du succès de la soirée. Grand merci à Frédéric Cormier et sa petite équipe... et longue vie à sa passion et son talent. Votre repos de quelques heures est entièrement mérité. ;)

La Route des Grands Crus de la Bière décorée d'or à Toronto

2011-11-08T19:37:00.005-05:00

C'est lundi le 7 novembre dernier qu'avait lieu la remise des prix du Concours canadien des livres culinaires. Comme plusieurs le savent déjà, notre ouvrage La Route des Grands Crus de la Bière - Québec et Nouvelle-Angleterre s'est vu décerné la médaille d'or dans la catégorie des livres français portant sur les "intérêts spéciaux", une catégorie fourre-tout qui regroupe entre autres les alcools fins.

Voici d'ailleurs la liste des lauréats et quelques liens vers les premiers articles qui rapportent la nouvelle:

Liste des lauréats du gala

Article sur Canadian Beer News
Article sur Bières et Plaisirs

Bien que nous ne sommes pas convaincus de mériter pareil honneur devant d'éminents collègues comme François Chartier, nous l'acceptons avec bonheur et humilité. Voilà une belle récompense pour souligner le premier anniversaire de notre livre qui est paru il y a déjà un an! Depuis, déjà 6 nouvelles brasseries se font aller le fermenteur au Québec et rien n'indique un ralentissement prochain, si ce n'est le retrait d'AMB - Maître Brasseur. Une édition rehaussée de La Route des Grands Crus est certainement à prévoir, mais nous préférons accorder la priorité à de nombreux autres projets d'écriture déjà en branle. Nous vous donnerons plus de détails lorsque le tout sera officialisé, mais ce prix et les commentaires reçus à la suite de son attribution nous motivent à poursuivre dans la voie du voyageur à la recherche de la belle mousse.

Merci à tous ceux qui nous ont encouragés, autant de près que de loin!

Strasbourg: l'autre Mondial de la Bière

2011-11-06T15:38:00.003-05:00

Mine de rien, le Mondial de la Bière en était déjà à sa troisième apparition en France. Si l’édition de Montréal, toujours en croissance, attire maintenant près de 100 000 spectateurs en cinq jours, elle compte sur une ville où elle est implantée depuis près de 20 ans, une agglomération quatre fois importante que celle de Strasbourg, comptant plus d’une dizaine de broue-pubs dynamiques et d’une équipe établie localement à l’année. Le défi de percer le marché alsacien était comparativement considérable.

Malgré une certaine vivacité brassicole au pays des Bordeaux, Champagne et autres Bourgogne, celle-ci semble demeurer principalement régionale. Les amateurs qui portent attention à ce qui se passe à l’étranger peuvent facilement obtenir une foule d’information sur les brasseries et événements se déroulant aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni ou encore au Danemark. En France, outre quelques exceptions, les brasseries exportent peu et ne semblent pas avoir l’ambition de communiquer avec la communauté brassicole internationale.

En ce sens, la discrétion relative des brasseries françaises les rend attirantes pour le Coureur des Boires en visite. En voyage, on veut bien admirer la Tour Eiffel, mais il n’y a rien de mieux que d’avoir la sensation de défricher le terrain méconnu. Or, en plus d’une grande quantité de produits que nous avons majoritairement déjà croisé à l’édition de Montréal, le Mondial strasbourgeois permettait justement d’explorer le portfolio de plusieurs brasseries françaises dont nous n’avions jamais entendu parler et d’autres que nous avions hâte de découvrir depuis plusieurs années comme Le Brewery, brasserie normande respectée pour ses recettes inspirée de l’Angleterre natale de ses fondateurs. La Norman Gold, servie en cask s’il vous plaît, était particulièrement réussie avec ses saillants houblons citriques.

Un kiosque particulièrement intéressant était celui du Front hexagonal de libération de la bière artisanale regroupant quelques artisans français particulièrement audacieux : Fleurac, des Garrigues, Le Paradis, Pleine Lune, La Franche. Les bières françaises traînent la réputation d’être chiches en houblon et les brasseries associées de ce Front lancent un véritable coup de fronde à cette étiquette parfois justifiée. Entre les blondes de soif très amères – La Franche de la brasserie homonyme était assurément un coup de coeur du genre - les IPA et les bières fortes foncées, nous nous serions cru dans une excellente microbrasseries américaine.

Évidemment, c’était aussi l’occasion de revisiter plusieurs classiques du Nord dont la tradition des bières de Garde est presque jumelle à la vision belge du brassage où les normes stylistiques sont délaissées et les levures, exploitées au maximum. Les Annoeuillin et autres Saint-Germain valent toujours le détour. En tout, une quarantaine de brasseries françaises étaient représentées sur les lieux, ce Mondial représentant une fenêtre unique sur la scène française souvent négligée par rapport à des voisins plus visibles. Pour cette raison, si ce festival persiste et affiche une croissance similaire à celui de Montréal, il représentera de plus en plus le tremplin logique pour explorer ce monde méconnu. Et contrairement au festival de Montréal, si vous n’avez pas le temps d’essayer tout ce qui vous intéressait, vous pouvez encore acheter la majorité des produits à la boutique du festival avant de sortir : imagineriez-vous pareille situation à Montréal!

Des bocks, des bières sauvages et des Double IPAs... allemandes!

2011-10-31T22:50:00.004-04:00

Les Importations Privées Bièropholie récidivent avec une surprise de taille… Des bières allemandes !! Puisque c’est la saison des Bocks qui commence à poindre à l’horizon - et que ces lagers charnues pourront survivre aux délais de la SAQ contrairement aux lagers de soif plus fragiles - nous aurons maintenant accès à une aguichante sélection pour faire taire ceux qui croient qu’il n’y a que de la Pils en terre germanique. Voici nos habituels commentaires afin d'éclairer vos choix:

Spezial Rauchbier Bock : Une lager fumée bien dodue, mettant en vedette les malts Munich autant que le malt d’orge fumé au bois de hêtre. Un des chefs d’œuvres de la brasserie Spezial, de Bamberg.

Fischer Bockbier : Cette minuscule brasserie de Greuth, dans la campagne au sud de Bamberg, nous offre leur saisonnière d’hiver, une Dunkler Bock. Si vous aimez la Bockbier de l’Amère à Boire, par exemple, celle-ci risque de vous séduire.

Andechser Bergbock Hell : Une Heller Bock, ou si vous préférez, une version dorée et forte de la lager phare du monastère d’Andechs, à l’ouest de Munich. Sophistication et richesse sont au rendez-vous.

Andechser Doppelbock : Une des rares Doppelbocks bavaroises à ne pas sombrer dans les sucres résiduels. Ici, les fruits confits s’adjoignent aux malts légèrement torréfiés, créant un exemple des plus complexes. Un chef d'oeuvre.

Hümmel Bräu Raucherator Doppelbock : Un de nos premiers coups de cœur de la Franconie. À tous les hivers, la petite brasserie Hümmel, du village de Merkendorf, fait une Doppelbock… fumée ! Jamais excessive, mais tout de même très généreuse d’elle-même, les saveurs de cette Doppelbock savent rallier les amateurs de bières fumées et ceux qui aiment la sagesse des malts Munich sveltes.

Braustelle Trippelbock : Une étrange créature, cette Heller Bock plus forte que la moyenne. Des malts miellés gargantuesques se fondent en une finale très fruitée et acidulée. Comme si cela ne suffisait pas, cette brasserie hèle de Cologne, là où toutes les brasseries s’affairent à brasser de la Kölsch, et que de la Kölsch. « Twilight Zone » en allemand, ça se dit comment ?

Opus Pontifikator, Opus Zwanzentinus et Opus Weltschmerz : Vous n’avez jamais entendu parler de ces bières ? Nous non plus ! C’est tout simplement parce que ces produits du brasseur de Braustelle, à Cologne, n’ont toujours pas vu le jour. Nous espérons que ces trois bières soient prêtes à temps pour notre commande, mais nous ne pouvons être garants de leur grande qualité puisque personne n’y a goûté à ce jour. La première est une Doppelbock vieillie en fût de chêne, la deuxième est une Weizenbock aux fruits(!?) et la troisième est une version glacée (Eisbock) de la deuxième. Intriguant, n’est-ce pas ?

Et ce n’est pas tout ! Imaginez-vous donc qu’il y existe certains brasseurs en Allemagne qui font fi de leurs traditions brassicoles et qui osent concocter des styles anglais et, surtout, américains. Oui, oui, des Double IPAs et Imperial Stouts allemandes !

Hopfenstopfer Citra Strong Ale : Des fruits tropicaux explosifs batifolant dans un corps longiligne, réchauffé par l’alcool. Un bel exemple de ce que le cultivar Citra peut offrir.

Hopfenstopfer Chinook Strong Ale : Croyez-le ou non, cette brasserie du Baden-Württemberg a brassé… une Imperial Black IPA !! Elle aussi est plutôt bien construite, présentant toutes les saveurs résineuses que l’on connaît au cultivar Chinook, aux côtés de chaleur d’alcool.

Hopfenstopfer Amarillo Strong Ale : Leur troisième bière d’inspiration américaine est une Double IPA dans les règles de l’art. Malts blonds construisant quelques saveurs miellées, capables de supporter les facettes résineuses et fruitées du cultivar Amarillo.

FritzAle Imperial IPA : Un autre brasseur allemand qui se lance dans l’aventure des houblons américains. Non mais, c’est à rien n’y comprendre. L’embouteillage de cette Double IPA est tout récent, alors nous n’avons toujours pas dégusté cette création. Si on se fie à la rigueur inhérente aux allemands, elle devrait être dans les règles de l’art.

FritzAle Imperial Stout : Une des premières Imperial Stouts allemandes. Toute jeune elle aussi, alors peu de gens l'ont dégustée. Nous ne pouvons rajouter nos commentaires puisque cette gamme de produit n’était toujours pas embouteillée à notre dernière visite au pays, l’été dernier.

FritzAle Barley Wine : Décidément, ce brasseur fait tout pour s’attirer les foudres des clients réguliers s’attendant à des lagers faciles à boire. Nous lui souhaitons beaucoup de succès… et de courage afin de convertir certains buveurs de sa contrée.

Uerige Doppelsticke : Ah, une des plus grandes maisons de la bière en Allemagne cette Uerige ! Voici leur bière forte, créée pour le marché américain il y a quelques années. Si vous aimez les vins d’orge, cette bière vous offrira toutes les notes caramélisées que vous adorez, toujours équilibrées par des saveurs de houblons herbacés. Un Barley Wine, mais à partir d’ingrédients allemands? Pourquoi pas !

Vous en redemandez ? Ce que vous êtes gourmands ! Puisque Importations Privées Bièropholie, comme vous, aiment friser la décadence, voici un troisième volet à cette commande toute germanique. Cette fois-ci, on navigue dans les fermentations sauvages. Berliner Weisses, Lichtenhainers (version fumée de la Berliner Weisse), Porter avec brettanomyces et Gose sont au menu. Pour l’amateur d’acidité, de sècheresse et de saveurs animales… Amoureux de lambics belges aussi, voici des styles allemands qui s’apparentent à vos chères bières sûres du Payottenland :

Freigeist Abraxas : Ce brasseur a décidé de ressusciter un style éteint : la Lichtenhainer. Ce type de bière est en quelque sorte un cousin de la Berliner Weisse ; sauf qu’elle est conçue avec une généreuse portion de malts fumés. Sur papier, l’expérience peut paraître étrange. En bouche… aussi. Imaginez une limonade bien acide, très gazéifiée, avec des effluves de fumée ici et là. Vraiment.

Freigeist Abraxxxas : Alors que la Abraxas avec un « x » titre 3,8% d’alcool, cette version « xxx » dépasse les 6%. Elle offre une palette de saveurs aussi particulière, sauf qu’elle se prête moins aux grandes soifs. Plus intense, elle évoque plus les Rauchbiers, mais elle se conclut tout de même avec des notes acidulées.

Freigeist Deutscher Porter : Un autre style disparu qui renait de ses cendres grâce à Freigeist. Une bière noire de l’ancienne Allemagne de l’est, brassée avec une touche de sel et fermentée avec des levures sauvages… Vous voulez tester les limites de vos papilles ? Cette bière risque de vous faire voir de toutes les couleurs. Nous avons accès à trois versions différentes : la version « régulière » (toussetousse), la version mûrie en barriques de bois ayant contenu du brandy de prunes, et la version vieillie en barriques de bois ayant contenu du brandy de cerises.

Bayerischer Bahnhof Gose : Un des styles les plus étranges de la planète-bière : la Gose. La base est une bière de blé ressemblant à la Berliner Weisse, mais bénéficiant d’un ajout de coriandre et de sel(!). Le résultat est très rafraichissant, dû à la sècheresse, l’effervescence et la finale acidulée. Un beau produit pour découvrir ce style en voie d'extinction.

Bayerischer Berliner Weisse : Cette même brasserie tente de raviver un autre style presque moribond : la Berliner Weisse. Nous avons accès à deux versions de la même bière. Une plus traditionnelle, qui n’a pas recourt à des levures sauvages rajoutées, et une version dont la fermentation est complétée à l’aide de brettanomyces. Une superbe façon de s’éduquer sur les effets des lactobacilles et des levures sauvages de type brettanomyces.

Bayerischer Leipziger Porticus : Un autre exemple de ce vieux type de Porter fort brassé jadis en Allemagne de l’est. L’addition de brettanomyces peut paraître surprenant suite aux saveurs rôties, surtout qu’une finale acidulée nettoie le tout en bouche.

Bayerischer Gose Doppelbock : Une toute nouvelle version forte de la Gose traditionnelle. Peu d’allemands y ont goûté encore. Nous aurons la chance de le faire avant la grande majorité d’entre eux !

Talschänke Wollnitzer Weissbier : Une autre des rares Berliner Weisses à être encore brassée régulièrement en Allemagne. Cette toute petite brasserie loin de tout centre urbain produit cette sublime bière de blé, peut-être plus satisfaisante que n’importe quelle autre du style produite en Allemagne (quoiqu’il y en a très peu de nos jours). Ne vous laissez pas avoir par le nom « Weissbier ». Elle est bel et bien blanche, mais c’est une Berliner Weisse acide et hyper rafraichissante.

Dollnitzer Ritterguts Gose : Voici un des derniers exemples de la Gose toujours brassé en Allemagne. Celui-ci est peut-être plus savoureux que la version de Bayerischer Bahnhof, tout en demeurant rafraichissant et intriguant. Ce style, comme tous les autres dans cette troisième section de la commande d’Importations Privées Bièropholie, est une merveilleuse façon de s’ouvrir l’esprit… tout en faisant voyager nos papilles vers une époque où la fermentation n’était pas entièrement comprise des brasseurs.

Prost!

Les joyaux de la campagne franconienne - Forchheim

2011-10-25T14:53:00.004-04:00

Forchheim est un des arrêts majeurs du train menant de Bamberg à Nuremberg. À environ 30 minutes de Bamberg, la petite ville devient un choix facile lors d’un premier séjour dans la région. En plus d’être munie d’un centre historique charmant, Forchheim compte sur 4 brasseries artisanales (Greif, Neder, Hebendanz et Eichhorn) pour ses 40000 habitants. Plusieurs banlieues québécoises devraient en prendre note… Voici donc nos coups de cœur de cette ville et de ses environs qui, vous l’aurez deviné, regorgent de lagers de haut calibre.

Croyez-le ou non, il y a 3 brouepubs dans cette photo

Brauerei Neder

Notre première visite ici, il y a plus de 5 ans, fût un choc. Du moins, c’est ce que raconte ma conjointe… Premièrement, l’endroit était bondé d’hommes. À part la serveuse risiblement prise dans les modes des années 80, la clientèle du pub semblait tout droit sortie d’un film Western mettant en vedette des hors-la-loi d’une hygiène douteuse. La fumée, aujourd’hui disparue due aux nouvelles lois anti-tabac en vigueur dans la région, flottait au-dessus de nos têtes et les regards cernés, aux sourires trop souvent édentés, nous fixaient comme si nous venions de nous attabler à une réunion secrète d’anciens braqueurs de diligence. Bref, peu de touristes fréquentent Brauerei Neder… Somme toute, le brasseur de l’endroit maitrise son art à la perfection. Sa Kellerbier est juteuse et bien houblonnée et sa Schwarze Anna ravit de ses saveurs rôties dans un corps svelte.

Brauerei Hebendanz

Il ne suffit que d’apercevoir une seule fois le brasseur moustachu dans sa minuscule voiturette de livraison afin de comprendre l’essence de cette brasserie sise en plein centre de Forchheim. Alors que la majorité des brasseurs de la région misent sur un respect des traditions et des ingrédients locaux, le propriétaire excentrique de cette Brauerei Hebendanz préfère inviter les gens de caractère dans son brouepub. Sa Festbier ne ressemble d’ailleurs à aucune autre bière disponible en Allemagne (saveurs de caramel brûlé et de pain toasté dans un corps digne d’une Dunkler Bock). Bien que sa Vollbier blonde, celle que tout le monde boit, n’ait rien de mémorable et que la cuisine du pub manque un tant soit peu de verve, une personnalité indéniable imprègne les lieux. Entouré de rats de taverne, un peu comme Brauerei Neder à quelques pas de là, on se sent témoins d’une autre époque et ce, autant socialement qu'esthétiquement. Messieurs, ne cherchez pas les urinoirs dans les toilettes des hommes. Visez plutôt… ses murs. Une rigole au plancher fera le reste du travail…

Nikl-Bräu

À Pretzfeld, village en banlieue de Forchheim, une toute nouvelle brasserie artisanale fait pignon sur rue, à la grande joie (et surprise) de tous dans la région. Il y a bel et bien 300 brasseries en Franconie, nombre des plus impressionnants pour une région des mêmes dimensions que la grande région métropolitaine de Montréal, mais il faut savoir que ce nombre est en baisse constante depuis quelques décennies. Qui plus est, cette Nikl-Bräu conçoit des lagers non filtrées de haut niveau, en plus d’offrir des bières saisonnières alléchantes, telle la Rauch Heller Bock qui est servie à l'automne. À noter que les schnitzels de la maison sont facilement parmi les meilleurs que nous ayons eu la chance de goûter. Amateurs d’alcools forts, sachez aussi qu’une micro-distillerie œuvre de l’autre côté de la rue. Plusieurs kirschs, entres autres, y sont fabriqués.

La "Kellerwald"

Tout juste en périphérie du centre de Forchheim, cette colline boisée est un haut-lieu de la lager franconienne. La « forêt des kellers » propose exactement ce que son nom suggère. Une panoplie de kellers, ces petites cabanes entourées de tables de pique-nique ancrées sur une butte de terre sous laquelle on entrepose la bière au frais, se succèdent dans toutes les directions. Chaque keller est mandaté par une brasserie afin de servir ses bières. Certaines brasseries, comme Wölfshöher, en possèdent plus qu’un. En tout cas, l’été particulièrement, il est possible de visiter les kellers de 10 brasseries différentes sans marcher plus d’un kilomètre dans les bois. C’est ici aussi qu’a lieu le Annafest ; une fête foraine qui ressemble grandement à ce que l’Oktoberfest était avant de devenir la gigantesque foire commerciale qu’elle est maintenant. Nous vous en parlions dans une édition précédente du journal Bières et Plaisirs.

La semaine prochaine, nous nous dirigeons vers Munich afin de conclure ce tour de l'Allemagne brassicole. Snif!

Une India Pale Ale historique à la brasserie Albion, de Joliette

2011-10-18T21:23:00.000-04:00

Photo gracieuseté de la brasserie Albion

Décidément, le Québec foisonne de brasseurs inspirés. Vous voulez un autre exemple? D'ici quelques semaines, à Joliette, une E.I.P.A. 1839 fera son apparition à la brasserie Albion. C'est suite à la lecture du bouquin de Pete Brown "Hops and Glory", que Steven Bussières, maître-brasseur du Albion, a décidé de recréer une India Pale Ale de 1839, une bière telle que les anglais envoyaient à leurs compatriotes stationnés en Inde. Aucune autre brasserie sur la planète a, à ce jour, soumis une bière à de telles conditions dans le but de comprendre ce que les buveurs de l'époque pouvait déguster.

Rigoureux à toutes les étapes de son aventure, Steven a su aller au-delà de la recette originale du 19e siècle (que vous pouvez admirer ci-dessous) afin que l'expérience soit des plus pédagogiques. Puisque ces bières étaient mises sur des bateaux pendant près de 4 mois avant d'arriver à bon port et d'être bues goulûment, il a dû aussi, par souci scientifique, recréer les conditions dans lesquelles ces barils séjournaient. Donc, la température de conditionnement, comme celle sur les bateaux en direction de l'Inde, a oscillé entre 30 et 45 degrés Celsius pendant 4 mois. De plus, un système a été confectionné dans le but d'imiter les mouvements constants d'un bateau en mer; parfois doux et parfois violents.

La recette originale de cette India Pale Ale de 1839

Les barils utilisés pour la bière étaient en chêne; des barils desquels le plus de tannins possibles avaient été enlevés au préalable. Après ce périple mythique, la E.I.P.A. 1839 a reposé une semaine au frais, pour ensuite être embouteillée et refermentée en bouteille.

Deux autres versions de la même bière ont aussi été conçues en même temps, rehaussant l'aspect pédagogique. Une des deux a subi les mêmes conditions extrêmes, mais à partir d'un cask en métal. Celle-ci sera servie au bar directement du baril, par une pompe manuelle. La troisième et dernière version de cette bière n'aura pas vécu les mêmes soubresauts de conditionnement. Celle-ci sera servie en fût standard et servira donc de bière "témoin".

Le résultat? Les chanceux qui pourront se déplacer à Joliette pour le dévoilement de cette expérience le 26 novembre sauront en témoigner. Pour l'instant, Steven nous a confié que la version embouteillée, après le traitement houleux, avait fermenté davantage dans le baril de chêne. Nous goûterons donc à une version plus sèche et peut-être même sauvage de cette IPA. Il ne faut pas s'attendre à un arôme houblonné explosif, même si une quantité astronomique de houblons en cônes a été utilisée. Vos humbles serviteurs ont d'ailleurs bien hâte de percevoir le niveau d'oxydation présent dans la version d'origine et surtout de faire la dégustation comparative. Un gros merci à Steven et son équipe de contribuer ainsi à l'éducation de l'amateur de bières québécois!

Les joyaux de la campagne franconienne - 3e partie

2011-10-12T21:37:00.000-04:00

Une telle concentration de brasseries artisanales de qualité n’existe nulle part ailleurs sur la planète. Si vous avez manqué les deux premières parties de notre survol de la campagne franconienne, cette région du nord de la Bavière garnie de non moins de 300 brasseries, vous pouvez les lire ici et ici. Le billet actuel se concentre sur les brasseries aux abords du village d'Aufsess, un fier bled qui fait partie du livre des records Guinness. Bien qu’elle ait profité d’une entourloupette législative pour paraitre dans ce livre (les fusions municipales sont importantes ici également...), cette bourgade peut se vanter d'avoir non moins de 4(!) brasseries afin d’abreuver ces quelques 4000 citoyens. Voici donc nos coups de cœur de cette région environnante qui, bien sûr, comporte bien plus que 4 brasseries artisanales.

Kathi-Bräu, à Heckenhof, tout juste à l’extérieur du centre d’Aufsess

Ce repaire grouille de motards lorsque Mère Nature est clémente. Phénomène inexplicable, puisque la petite maison fleurie et son emplacement au fin fond de la campagne franconienne ressemblent beaucoup plus à une carte postale pour retraite du « bel âge ». La clé du succès ici réside peut-être dans la bière maison, brassée jusqu’à tout récemment dans un équipement centenaire avec courroies en cuir et cuves chauffées au bois. La lager noire de Kathi-Bräu est houblonnée comme peu de bières le sont en Allemagne; un nord-américain n’oserait jamais utiliser le mot « intense » afin de la décrire, mais les allemands la trouvent tout de même très racée. Une lager rustique qui ne se gêne pas pour exhiber ses forces...

Brauerei Reichold, à Hochstahl, aussi tout juste à l’extérieur du centre d’Aufsess

Des effluves de purin rejoignent fréquemment les tables de pique-nique et les véhicules récréatifs stationnés derrière la maison de cette brasserie familiale donnant sur l’unique rang du village. Les visiteurs ici semblent moins imposants que la foule ayant adopté Kathi-Bräu et la bière reflète cette recherche de tranquillité. La Zwickl rafraichit de sa délicatesse, étalant des notes toastées dans un corps presque sec équilibré par une finale herbacée. La bière phare de la maison, la Reichold Lager, répète la même formule, rajoutant quelques saveurs de houblon poivré dans un corps des plus douillets qui semble miser un peu plus sur des malts Pilsener. On s'imagine facilement en train d'installer un hamac sur les lieux.

Held-Bräu, à Oberrailsfeld

Une autre maison familiale possédant un petit restaurant et un pub au premier étage, en plein centre d’un village des plus paisibles. Le chat de la famille vous passera entre les jambes dès votre première gorgée ; c’est le seul service aux tables dont vous bénéficierez l’été. C'est qu'il faut aller chercher sa bière à l’intérieur où la maman lave les verres et soutirent les pintes derrière son petit comptoir. La Helles ici est le théâtre d’une symbiose parfaite entre malts Pilseners savoureux, houblons épicés, sucres résiduels maigres et gazéification douillette. Elle donne sérieusement le goût d’aller se recueillir dans la chapelle faisant face à la brasserie. La Dunkel jouit d'autant de raffinement, partageant des saveurs de malts rôtis et de fumée sur des notes fruitées et des sucres toastés. Un des bijoux les plus séduisants de toute la campagne franconienne cette Held-Bräu.

Le four antique de la maison Held

Si vous avez lu les articles précédents sur le sujet, vous vous doutez sûrement qu’il y a plusieurs autres brasseries aux alentours qui méritent aussi d’être visitées. Effectivement, à quelques kilomètres de là, vous trouverez la Brauerei Krug à Breitenlesau, et ses lagers brunes mémorables, la Brauerei Stadter à Sachsendorf, faisant partie de l’arrondissement d’Aufsess et contribuant donc à ce record Guinness, la Brauerei Hetzel à Waischenfeld et son sombre bar peu retouché depuis le 19^e siècle, la Brauerei Rothenbach, à Aufsess même, et sa cuisine saisonnière riche, et la Brauerei Schroll, à Nankendorf. Encore une fois, le vélo est presque trop rapide pour se rendre d'une brasserie à une autre...

La semaine prochaine, on revient vers l’ouest, direction Forchheim, petite ville franconienne de 40000 habitants, avec 4 brasseries et non moins de 19 kellers représentant plus de 10 brasseries!

La Hildegard - Rouge des Cantons, du Boquébière, à Sherbrooke

2011-10-07T22:05:00.001-04:00

Sherbrooke s’établit tranquillement mais sûrement comme ville brassicole de choix dans le nord-est de l’Amérique. En quelques années seulement, le Boquébière et le Siboire ont su alimenter leur région en produits de plus en plus inspirés, et inspirants. Nous avons primé le Siboire d’une fiche grand cru l’hiver dernier. Cette fois-ci, Boquébière, c’est à ton tour. Cette ale sauvage, la Hildegard - Rouge des Cantons, création de Michaël Parent, mérite définitivement sa place dans la panthéon de la bière québécoise. Nous espérons qu’elle garnisse nos tablettes régulièrement et ce, pour plusieurs années à venir.

Style : L’inspiration de cette bière est une Rouge des Flandres, ces bières belges vineuses, fruitées et acidulées qui sont malheureusement de plus en plus rare sur la planète-bière. La version du Boquébière est entres autres conçue de malt d’orge québécois, est fermentée avec l’aide de levures sauvages de type brettanomyces et est vieillie dans des barriques de chêne ayant préalablement contenu un vin rouge, aussi québécois. Vous comprendrez donc que c’est une interprétation libre de ce style d’origine belge.

Disponibilité : Le deuxième brassin se retrouve maintenant sur les tablettes ! Les plus perspicaces d’entres vous sauront aussi où trouver des bouteilles du tout premier brassin… vous pourrez les identifier au numéro de lot 1108-042. Les levures sauvages aidant grandement à la survie d’une bière sur de longues périodes de temps, vous aurez entre vos mains une bière parfaite pour le cellier, peu importe le brassin que vous trouverez.

Le coup d’œil : Une couronne de mousse décore la robe rouge voilée.

Le parfum : Un bouquet évocateur confirme rapidement les liens de ce style avec le vin rouge. Le fruité est généreux, les tannins sont habilement suggérés et la fermentation mixte rajoute des accents de cuir. Envoûtant et, surtout, déroutant pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de déguster une Rouge des Flandres.

En bouche : Les levures sauvages dominent, étalant des saveurs d’aiguilles de conifères et de poussière. Ce profil de saveurs est peut-être plus linéaire que l’arôme, mais il est tout aussi séduisant. Le fruité est multiple, passant allègrement de canneberges à raisins noirs.

La finale : La sècheresse (ces levures sauvages ont tendance à s’empiffrer de tous les sucres résiduels sur leur passage) et les angles acidulés s’assurent que l’on veuille récidiver rapidement. De plus, le niveau d’acidité est plus bas que la moyenne du style, ce qui rend la Rouge des Cantons plus facile à boire. Des touches de verdure apparaissent ici et là, résultat de l’union idiosyncrasique du malt d’orge québécois et du baril de chêne.

Accords : D'une salade fraîche du jardin agrémentée d'une touche de vinaigre balsamique à une pièce de viande rouge saignante, cette Rouge des Cantons saura rehausser plusieurs plats déjà expressifs.

Pourquoi est-ce un grand cru? : À part le côté créatif de cette recette, c’est la maitrise des nombreuses facettes de son exécution qui peut étonner. Avec de telles variables difficiles à contrôler (séjour en barils de chêne et levures sauvages), il peut être ardu d’obtenir une bière juste et équilibrée. La Rouge des Cantons nous propose aussi une des plus belles utilisations du malt d’orge québécois que nous ayons eu la chance de déguster. L’harmonie des ingrédients est enivrante.

Si vous avez aimé, essayez aussi : Très peu de brasseries ont tenté l’expérience Rouge des Flandres au Québec à ce jour (quoiqu’à notre connaissance, quatre brasseries de renom ont un projet dans ce sens déjà amorcé… ;D). Pour l’instant, tentez de dénicher l’étalon du style, la Rodenbach Grand Cru (Belgique) ou des exemples presqu’aussi notoires tels la Duchesse de Bourgogne (Belgique, SAQ), ou La Folie (Colorado, É.U.).

Les bières de Thornbridge disponibles en importation privée

2011-09-29T20:24:00.004-04:00

Tout comme les subtiles bières d’origine germanique ou tchèque, les bières anglaises ont la réputation de n’être que l’ombre d’elles-mêmes en bouteille. Cette réputation met surtout en valeur l’extraordinaire fraîcheur et le séduisant pouvoir aromatique du cask, véhicule de service favori des microbrasseries anglaises. En réalité, le préjugé envers la bouteille anglaise découle souvent d’un contenant inapproprié, une bouteille claire par exemple ou d’une pasteurisation extrême qui dénature le produit, mais encore plus souvent du délai exagéré entre l’embouteillage à la brasserie et la dégustation par le nord-américain. Via Importations Privées Bièropholie, ce délai devrait se limiter à quelques mois, ce qui se compare vraisemblablement au délai qui avait été subi à l’étonnante palette de bières anglaises qui nous a été présentée lors du dernier Mondial de la Bière. Thornbridge était d’ailleurs l’une des brasseries mises en valeurs. Lors de cet événement, la qualité exceptionnelle de plusieurs bières anglaises, malgré leurs quelques mois d’âge, nous a fait ravaler plusieurs de nos préconçus face aux bières anglaises embouteillées. Certaines se tirent très bien d’affaire.

À défaut d’avoir la chance de savourer une merveilleuse Jaipur en cask (un des grands coups de cœur de l’auteur de ces lignes lors de son dernier séjour en Angleterre où il a sauté de cask en cask durant un mois particulièrement chargé comme en témoignait son tour de taille au retour), on peut se faire une bonne idée du renouveau chez les brasseurs anglais. Thornbridge fut l’une des premières brasseries anglaises très modernes, ne se limitant plus à une gamme de bitters presque identiques, une Mild plus foncée ou un porter/stout rarissime, rarement accompagné d’une bière plus musclée. Thornbridge a sauté à pieds joints dans la réhabilitation de la Golden Ale via des houblons très citriques, laquelle se retrouve partout sur l’île depuis quelques étés. Ce sont même des anciens de Thornbridge qui ont fondé Brewdog, cette brasserie écossaise éclatée qui produit maintenant l’une des gammes les plus extrêmes du monde.

La mise en contexte étant faite, vous attendez sans doute de connaître l’identité des produits auxquels nous aurons accès ? La voici :

Ceux que nous avons goûtés

Wild Swan
Du haut de ses 3,5%, il s’agit bien sûr de la Session Beer de la maison. Une bière pâle qu’un Anglais n’envisagerait jamais de commander dans un format autre que la pinte. Son objectif est clair : rafraîchir et elle le fait admirablement grâce à ses houblons épicés et citronnés, un brin acides, servis sur un corps svelte imposant la grande gorgée. Les fanatiques du projet Éléphant de l’Amère à Boire devrait apprécier.

Kipling
Voici une Pale Ale dite Pacific en raison du caractère exotique de son bouquet où les houblons provoquent l’émergence d’une belle salade de fruit où s’entremêlent litchi, melon miel et fruit de la passion. Clairement, on mise sur les arômes, l’amertume demeurant modérée. Une belle prise pour les amateurs de la Sabotage du Benelux.

Jaipur
Encore une Pale Ale, mais cette fois plus tranchante dans son amertume et sans être lourde, plus riche. Elle atteint un équilibre remarquable entre la franchise des arômes d’agrumes de ses houblons frais et leur élégante, mais poignante amertume, laquelle est bien supportée par une base maltée rappelant la tartine au miel. Une IPA anglaise au penchant très américain.

Saint Petersburg
Les notions d’équilibre prennent le bord chez cette, vous l’aurez deviné par le nom, Imperial Stout. Ici, on vise un public en fin de soirée, qui daigne troquer son digestif seulement contre une offrande aussi liquoreuse. L’alcool, des fruits foncés et les touches chocolatées et expresso des malts rôtis s’étalent dans un tout cohérent et dessert à souhait. Les fervents de l’Impériale Express du Siboire devraient aimer.

Ceux que nous n’avons pas goûtés

Kill your Darlings
Cette lager rousse inspirée par la Vienna, un style habituellement dirigé par des malts agréablement toastés, mise sur un houblon américain, l’Amarillo, qui dégage habituellement des effluves relevés de mandarine et de résine.

Versa
La Versa se veut une Hefeweizen classique, utilisant la levure bien particulière typique de ces bières de blé allemande qui rend le fameux caractère de gomme balloune, de clou de girofle et de banane mûre.

Raven
La plus moderne des Thornbridge, cette Raven est une Black IPA, donc une bière noire puissamment houblonnée et dont les amertumes en provenance du grain rôti et de l’amalgame de six houblons différents résonnent ensemble.

Bracia
Une création aussi rare que spéciale et dispendieuse, la Bracia est une bière forte à l’intersection du Barley Wine et de l’Imperial Stout. Utilisant du miel de châtaigne dans son élaboration, on la dit riche et complexe, à la fois terreuse, chocolatée et toastée.

Après ce tour d’horizon, vous comprenez bien le topo. Thornbridge, à l’image de quelques-uns de ses contemporains anglais auxquels nous n’avons jamais accès, déconstruit les styles classiques, mais en conservant un souci particulier pour le riche héritage brassicole britannique. Nous avons l’occasion de découvrir ce nouveau mouvement. À qui la chance?

Les joyaux de la campagne franconienne - 2e partie

2011-09-25T21:28:00.008-04:00

Peu importe dans quelle direction on se dirige en quittant Bamberg, que ce soit en vélo, en voiture, en train ou même à pied, on y croisera des brasseries villageoises. De quoi décourager le plus vaillant des collectionneurs. Question d'exposer davantage l'ahurissante richesse brassicole de cette région du nord de la Bavière (et de vous torturer un tantinet), nous vous présentons un autre minuscule coin de ce paradis rempli de brasseurs de grands crus.

Dans le dernier article, nous vous avions fait part de nos coups de coeur tout juste au sud-est de la ville protégée par l'UNESCO. Cette fois-ci, on vise un noyau de bourgades quelques kilomètres à peine au sud-ouest. Les 14 brasseries nommées dans ce billet se retrouvent sur une boucle routière d'une trentaine de kilomètres. Gare aux cyclistes assoiffés: les distances sont trop courtes et les brasseries de qualité trop nombreuses pour que vous vous en sortiez indemnes...

Le Kreuzberg, entre Hallerndorf et Schnaid

Cette colline au beau milieu de champs de moutarde et de verdure dandinante est couronnée de deux kellers de brasseries artisanales différentes puis d’une brasserie à proprement dit. Il suffit de faire une trentaine de pas pour changer de brasserie et de sélection de bières. Le keller de Brauerei Rittmayer, brasserie du village de Hallerndorf en bas de la côte, sert une Rauchbier maison sublime et une Kellerbier superbement houblonnée. Le keller de Brauerei Lieberth, aussi de Hallerndorf, offre une Kellerbier plus douce, toujours d’un baril de bois sous les marronniers. Finalement, la Brauerei Friedel am Kreuzberg offre une panoplie de produits dans une atmosphère contagieuse rappelant les vastes biergartens de Munich. Jeux pour enfants, menu complet de restaurant et plusieurs bières-maison à la fois, toutes méritant une pinte. Décidément, tout ce qu’il manque sur le Kreuzberg, c’est une grange dans laquelle on pourrait faire une sieste. À bien y penser, il y en avait sûrement une derrière la chapelle…

Brauerei Witzgall, à Schlammersdorf

À prime abord, la Brauerei Witzgall ne respire pas la convivialité autant que la brasserie franconienne moyenne. Son salon est sobre et semble appartenir aux locaux qui se demandent pourquoi un étranger a l’audace de pénétrer ces murs décorés il y a 50 ans. La cour extérieure, derrière le salon, est un étroit amas de tables de pique-nique entourées de clôtures et de fûts non remplis. Ici, on n’essaie même pas de plaire. C’est peut-être un bon signe ? La Vollbier, lager blonde servie au fût, est plaisante et désaltérante, sans prétention.

« Vous avez une autre bière ? », dit le coureur des boires curieux. « Oui. » répond la bonne dame, « mais seulement en bouteille ». « Zwei, bitte » rétorque le coureur d’un accent quasi-passable, sans attentes particulières. Et c’est ainsi, sans artifices, qu'une des meilleures lagers d’Allemagne, la Landbier de Witzgall, nous a été présentée pour la première fois. Des houblons fruités, herbacés et poivrés percent des malts soyeux aux accents miellés, le tout dans un corps des plus douillets. Une lager au dosage parfait; pas trop intense, mais jamais timide, elle révèle tranquillement, au fil des gorgées et des verres, tout son charme. Tout ça, pour moins d'un euro la pinte. En peu de temps, on décide que les murs défraîchis sont absolument séduisants.

Löwenbräu, à Buttenheim

On ne parle évidemment pas ici de la Löwenbräu distribuée un peu partout sur la planète-bière, appartenant à la géante InBev. La toute petite Löwenbräu du village de Buttenheim, facilement accessible en train à partir de Bamberg, est beaucoup plus coquette. Et ces bières possèdent bien plus de caractère. La Ungespundetes Lagerbier, bière phare de la maison, est la seule lager disponible au fût dans le petit salon de la brasserie. Les habitués y jouant aux cartes ont adopté son houblon frais et herbacé entouré d'angles minéraux, le tout dans une gazéification douce typique aux Ungespundetes (qui sont gazéifiées un peu comme des bières en cask, pour vous donner une idée). Les bières saisonnières du moment, Pilsner, Vollbier Hell, Weissbier, etc., sont seulement disponibles en bouteille. Prix total pour 3 pintes à Buttenheim, une bue sur place et deux pour rapporter à la maison? 3 euros 50. 3... euros... 50... Pourquoi résister?

Le salon de la petite Löwenbräu semble fait sur mesure pour un chasseur de grands crus...

Si vous disposez de quelques jours supplémentaires dans ce secteur, sachez qu’il y a aussi, dans cette boucle d'une trentaine de kilomètres, la Brauerei Roppelt à Stiebarlimbach et son keller des plus populaires, la Brauerei Kraus à Hirschaid et sa cuisine savoureuse, la Brauerei Friedel à Zentbechhofen et sa sublime Vollbier Hell en bouteille, la Brauerei Fischer à Greuth et sa Rauchbier charnue, la Brauerei Weber à Röbersdorf et sa Rauchbier plus délicate, la Brauerei Schwarzes Kreuz à Eggolsheim et son salon sombre, la Sankt-Georgen Bräu, à Buttenheim, en face de la Löwenbräu, la Brauerei Hennemann à Sambach et sa Lagerbier remarquablement similaire à sa Zwicklbier, et la Brauerei Barnikel, à Herrnsdorf, qui appartient à la même famille depuis le 14e siècle! Nous ne voudrions pas abuser du terme « paradis » dans ce guide de voyage brassicole, mais vous comprendrez que…

Non, mais qu'est-ce que vous attendez pour aller en Franconie?

La semaine prochaine, on s'enfonce dans la campagne à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Bamberg, dans une région surnommée la Franconie Suisse afin de rejoindre une région forestière prisée des vacanciers allemands. Évidemment, il y a "quelques" brasseries artisanales familiales dans ce coin qui méritent autant d'attention que les plus courues de la Bavière.

Souvenirs de Zwanze Day

2011-09-22T19:50:00.005-04:00

Photos: Alain Quévillon

Samedi dernier, le 17 septembre vers 14h30, j’attendais patiemment l’ouverture du Dieu du Ciel ! (« DDC ») sur le trottoir de l’avenue Laurier. Subitement, un individu qui n’écoute sûrement pas les nouvelles à la télé m’apostrophe :
« Qu’est-ce que vous faites là à attendre sur le trottoir? Qu’est-ce qui se passe ?»

Je vous le jure, il me lance ça comme si, événement peu probable s’il en est un, il ignorait que c’était jour de fête, le toujours très impressionnant anniversaire de DDC. Je n’ai pas pris la peine de lui annoncer que l’homme avait marché sur la lune ou encore que les infrastructures montréalaises ne tenaient qu’à un fil. Après tout, il paraît que les ignorants sont bénis.

Toujours est-il que la centaines de patientes sardines dont les dernières en file ont dû attendre plus d’une heure pour mettre la main sur un premier verre ont été récompensées par une sélection de bières plus délirante que jamais.

La plus populaire première offrande était probablement la Zwanze, rarissime lambic de Cantillon commercialisé sous une recette différente une fois l’an. La version 2011 s’appuie sur le Pinot d’Aunis, un obscur cépage dont presque personne n’a entendu parler et qui conférait à la bière des notes aigrelettes de griotte et de canneberge et un houblonnage à froid de Bramling Cross, un tout aussi obscur cultivar dont presque personne n’a entendu parlé en dehors de l’Angleterre. Ironiquement, certains Anglais lui reproche son caractère américain. À la base toutefois, le magnifique assemblage de Cantillon dégageait de rafraîchissants effluves citronnés agrémentées des notes lactiques, de cuir et chevaline de ses levures sauvages et flore bactérienne idiosyncrasiques. Le résultat était un lambic plutôt poli pour la maison, d’une belle élégance grâce à ses tannins souples et à son acidité équilibrée. Captivant et accessible.

La Hill Farmstead Abner était l’autre invitée d’honneur. Cette Imperial IPA dont nous avons déjà discuté sur ce blogue explose d’arômes houblonnés et résineux d’une fraîcheur inouïe. Il faut la sentir pour y croire. C’est d’une verdure telle qu’on cherche les cocottes de houblon dans notre verre.

Du côté des bières-maison, Dieu du Ciel ! offrait encore un éventail de bières vieillies en bouteille en plus des deux douzaines d’offrandes en fût. L’introuvable Péché Mortel vieillie en fût de bourbon américain était du lot non seulement en fût, mais aussi en cask. Du jamais vu ! Il nous a semblé qu’elle était plus portée vers l’alcool et le café qu’à ses dernières apparitions, modifiant quelque peu son appartenance au monde des bières-dessert, mais le bourbon restait intégré avec retenue.

L’étonnante Équinoxe d’Automne 2010 avait bien vieilli, affichant bien peu de traces d’oxydation et donnant toujours aussi faim grâce à ses puissants arômes fumés.

Face à un tel menu, il est toujours difficile de faire un mauvais choix. Règle générale, une bonne attitude à avoir est de cibler une ou deux bière(s) que nous tenons à essayer absolument et de chérir ces moments, mais de se laisser porter par les gens par la suite. En effet, il est impossible de faire le tour du menu de telles soirées. En revanche, puisqu’elles attirent quantité d’amateurs passionnés, elles représentent toujours une belle opportunité pour renouer avec de vieilles connaissances. Et c’est aussi et peut-être même surtout ça qui fait le charme de la bière artisanale. Une belle concentration de produits de qualité attire une belle concentration de gens de qualité. Au-delà de la bière pour laquelle sa réputation n’est plus à faire, l’anniversaire de Dieu du Ciel! continuera vraisemblablement à être le théâtre de belles découvertes humaines pour plusieurs années à en juger par la foule grandissante

La Saison Voatsiperifery, du Brouhaha, à Montréal

2011-09-16T14:46:00.001-04:00

La multitude de festivals de bières ces derniers temps nous ont fait tomber en amour plusieurs fois; avec de vieilles conquêtes que l'on revoyait pour l'occasion, mais aussi avec de nombreuses nouvelles flammes. C'est pourquoi vous pouvez vous attendre à quelques fiches "grand cru" toutes fraîches dans les prochaines semaines, toujours suivant la formule du 3e chapitre de La Route des Grands Crus de la Bière. Après une désaltérante vérification dans un environnement plus sobre qu'un festival, nous sommes maintenant certains de notre coup; nous aimerions louanger cette nouvelle Saison du Brouhaha!

Style : Saison, aromatisée au poivre Voatsiperifery de Madagascar. La Saison wallonne était initialement conçue pour abreuver les travailleurs des champs ; ce devait donc être une bière désaltérante. Aujourd’hui, le style a évolué et avoisine plus habituellement les 6% d’alcool, comme celle-ci d’ailleurs. L'ajout harmonieux du poivre n'est point traditionnel. C'est un bel exemple de la créativité du maitre-brasseur, Marc Bélanger.

Disponibilité : Le premier brassin embouteillé apparaîtra sur les tablettes des dépanneurs spécialisés en début octobre! Sinon, vous pouvez la trouver au fût de temps à autre au Brouhaha même.

Le coup d’œil : Une tuile de mousse s'établit sur la blancheur aux reflets dorés.

Le parfum : Un bouquet explosif met en valeur toutes les facettes de ce fascinant poivre Voatsiperifery. On s'imagine des agrumes, des fleurs et des herbes vertes poussant à travers les grains de poivre, titillant les voies olfactives et ce, jusqu'au fond du verre. Un parfum qui ne s'estompe pas!

En bouche : L'effervescence piquante soulève les céréales délicates qui, en tandem avec la levure, construisent des notes de pain frais. On remarque d'emblée que l'intensité du profil de saveurs est plus modéré que celui de l'arôme. Ce qui est très apprécié puisqu'on a davantage le goût de prendre de grandes gorgées! Le poivre est plus poli donc, s'immisçant dans les saveurs houblonnées avec diplomatie.

La finale : L'épicé du poivre s'allie à l'amertume herbacée des houblons pour une finale à l'image du profil de saveurs; rafraichissante et équilibrée.

Accords : Salades vertes, poissons blancs, poulet, etc. Très versatile, cette Saison au poivre rehaussera plusieurs mets délicats tout comme elle saura se fondre dans un plat plus lourd et plus épicé.

Pourquoi est-ce un grand cru? : En plus d'être créative et munie d'un profil de saveurs des plus harmonieux (les esters de levures produits, les houblons Saaz et les malts d'orge choisis semblent adorer le poivre de Magadascar), cette Saison nous fait profiter du meilleur de deux mondes: un arôme intense visant l'amateur de bières racées du Nouveau Monde et un profil de saveurs plus sage, digne d'une bière de soif du vieux continent.

Si vous avez aimé, essayez aussi : Dieu du Ciel! Noce de Soie (Montréal), Trou du Diable Saison du Tracteur (Shawinigan), Hill Farmstead Vera Mae (Vermont).

Les joyaux de la campagne franconienne - 1ère partie

2011-09-13T21:36:00.003-04:00

Aucun autre endroit au monde ne possède un si grand nombre de brasseries sur un si petit territoire. Visiter la Franconie, région du nord de la Bavière, c’est comme un retour à une époque où le transport de vivres était laborieux, forçant la majorité des villages à se munir de leurs propres brasseries. Ici, on peut déambuler dans n’importe quelle direction et assurément croiser une brasserie artisanale à tous les 4-5 kilomètres, parfois moins! Pour vous donner une idée, dans cette région à peine plus large que la grande région métropolitaine de Montréal, on y retrouve… 300 brasseries ! Inutile de dire qu’il est impossible de tout couvrir ce territoire brassicole en quelques semaines, voire même quelques années. De plus, cette idée paraît de plus en plus folle lorsqu’on découvre des coups de cœur tels que ceux que nous vous présenterons au fil des prochains billets. Nous tombons souvent en amour en Franconie; la qualité moyenne des lagers brassées ici nous oblige à revisiter quelques brasseries encore et encore... puis à considérer l'émigration vers ces contrées.

Voici donc, pour commencer, nos coups de cœur parmi les brasseries franconiennes situées tout juste à l’est de Bamberg. On peut s’y rendre facilement à vélo de Bamberg, puis continuer à pied entre les villages tellement les distances sont courtes.

Brauerei Sauer, à Rossdorf am Forst

Des fleurs rouges partout aux fenêtres, des tracteurs occasionnels, quelques émanations terreuses des champs environnants; tel est le paysage sensoriel qui se dégage de Rossdorf am Forst la plupart des après-midis d’été, assis au biergarten de la brasserie de la famille Sauer. En plus d’être un des plus beaux villages de la région, on se retrouve ici peut-être à une des meilleures brasseries de Franconie. La Urbräu, appelée Lagerbier lorsque servie par gazéification naturelle en fût, est d’une douceur remarquable, étalant des céréales légèrement toastées sur des houblons herbacés, boisées, le tout dans un corps moelleux tel un oreiller de plume. Et la Pils en bouteille est toute aussi désarmante… La famille possède aussi un keller à quelques mètres de là où l’on sert la Lagerbier d’un baril de bois, lorsque la température le permet. À l’écart de la route, entouré de verdure et de granges, attablés sous les marronniers, on prend rapidement le goût de converser avec les quelques vaches curieuses du voisin.

Brauerei Griess et Brauerei Krug, à Geisfeld

Le village voisin de Rossdorf am Forst, du nom de Geisfeld, est habité par au moins 400 personnes de plus. Vous aurez rapidement compris que cela justifie amplement la présence de deux brasseries artisanales dans le village plutôt qu’une… Côté bière, la Kellerbier de Brauerei Griess supplante la Lagerbier de Brauerei Krug si vous êtes du genre à être séduit par de saisissants houblons poivrés, herbacés et bien amers agencés à une personnalité rustique développée par la levure et les céréales. Si vous cherchez une bière moins amère et moins racée, mais toute aussi rafraichissante et sympathique, la Lagerbier de Krug sera parfaite pour accompagner des tranches de bœuf séché (Zwetschgen Baamers), une spécialité de la brasserie. La terrasse surélevée de Krug est d’ailleurs très conviviale; presqu’autant que le keller de Griess, un peu à l’écart du village, où nous pouvons boire, comme à Rossdorf am Forst, la bière phare de la maison soutirée à même le baril de bois. Les vaches de Geisfeld ont cependant tendance à être moins jasantes ici, mais les effluves de purin, en saison, vous rappelleront où vous êtes…

Brauerei Knoblach, à Schammelsdorf

Schammelsdorf est un autre de ces villages avec quelques maisons, quelques granges, une minuscule église et, vous l’aurez deviné, une brasserie artisanale. Situé en plein centre de la bourgade, là où la route devient sinueuse pour au moins 50 mètres, la Brauerei Knoblach se transforme en centre communautaire dès son ouverture. Des mères avec leurs enfants s’y attablent tôt pour avoir des places près des jeux, des vieillards y accourent (avec leurs marchettes, tout de même) chopes personnalisées en main, et tout villageois en quête de repos et de sustentation se trouve une place soit dans le salon vieillot, soit sous les marronniers afin de regarder le village… dormir. La Dunkel de la maison est splendide, pleine de notes toastées et légèrement rôties dans un corps svelte, autant que la Ungespundetes Lagerbier, une lager blonde doucement gazéifiée, épicée de houblons verts langoureux. Le désir d’y rester pour la journée devient insupportable. Quelle dilemme...

Si vous disposez de plusieurs jours dans ce secteur, sachez que dans un rayon de 10 kilomètres autour de ce noyau de brasseries exceptionnelles, vous pourriez aussi visiter la Brauerei Hoh à Köttensdorf et son succulent poulet laqué au poivre noir. Puis, le salon de la Brauerei Barth-Senger à Schesslitz et ses 4(!) tables, à quelques mètres de la Brauerei Drei Kronen, aussi à Schesslitz, et ses 8 ou 9 tables de plus. Aussi tout près, il y a la Brauerei Hölzlein à Lohndorf et son atmosphère familiale incomparable, puis la Brauerei Hönig à Tiefenellern et sa captivante Posthörnla délicatement fumée et miellée. Gardez l’œil ouvert sur la route pour de petits terreaux creusés dans des buttes, de véritables vestiges d’autrefois lorsqu’on entreposait la bière sous le sol afin de la garder au frais l’été. Oh, et que dire des deux brasseries de Memmelsdorf, toujours dans le même rayon de 10 kilomètres: la Brauerei Drei Kronen (une autre, oui) et la Brauerei Höhn, à quelques pas l’une de l’autre. Puis il y a les deux brasseries de Merkendorf, à côté de Memmelsdorf, Brauerei Wagner et Brauerei Hümmel, cette dernière brassant une variété impressionnante de styles, dont une Rauchdoppelbock. Tout ça, nous désirons le répéter, dans un rayon de 10 kilomètres à l’est de Bamberg. Paradisiaque, vous dites ?

La semaine prochaine, pour faire changement, on se dirige vers le sud-ouest (pourquoi pas?) de Bamberg afin de visiter certaines des meilleures brasseries de ce coin de la Franconie.

Bamberg, un trésor brassicole (2e partie)

2011-09-08T21:52:00.002-04:00

Bamberg foisonne d'établissements brassicoles enivrants. Il faut y passer des semaines afin de pouvoir tout essayer - et souvent, réessayer - convenablement. Seuls de vrais bourreaux de travail réussissent l'exploit...

Après vous avoir fait part de nos coups de coeur dans le premier billet sur cette ville protégée par le patrimoine mondial de l'UNESCO, voici donc une deuxième série de recommandations qui, nous l'espérons, vous guideront à travers cette panoplie désarmante de bars, restaurants, brasseries, biergartens et kellers qui servent tous des bières au haut potentiel gustatif.

Wilde Rose Keller, au 49, Oberer Stephansberg

Du haut de la Stephansberg, une des sept collines de Bamberg, le plus gros des kellers amuse jeunes et moins jeunes depuis belle lurette. Avec ces quelques centaines de tables, ses grands arbres, son parc pour enfants et ses bières-maison brassées à contrat par Keesmann (ou Maisel, c'est un secret de polichinelle), impossible de ne pas se laisser charmer par la vitalité de l’endroit le temps d’une chope. Comme dans tous les kellers, il faut aller chercher sa bière et sa nourriture soi-même aux kiosques près de l’entrée du site. Malgré les dimensions impressionnantes du terrain, on quitte quand même avec une bonne idée de ce qu’un keller franconien peut offrir comme expérience.

Klosterbräu, au 1-3, Obere Mühlbrücke

La plus vieille brasserie de Bamberg en opération continue mise sur l’attrait de ses origines. La façade de ses deux bâtiments semble sortir tout droit du 16^e siècle (en plus propre, on s’entend) et les salles du restaurant donnent l’impression que vous vous attablez dans la salle à manger d'anciens brasseurs de l’entreprise avec son vieux poêle et ses multiples photos de famille d’une époque qui connaissait à peine la caméra. Les bières-maison sont souvent intéressantes (la Schwarzbier, particulièrement) sans toutefois faire référence aux profils gustatifs présents dans plusieurs brasseries de la campagne environnante.

Café Abseits, au 39, Pödeldorfer Strasse

En sortant de la gare, il faut marcher en direction inverse de la vieille ville ; peu de gens auraient cette idée. Situé dans un quartier résidentiel comme plusieurs en Bavière, ce restaurant et bar à bières se démarque facilement une fois ses menus explorés. C’est qu’ici, plus que partout ailleurs en Franconie, vous trouverez une sélection ahurissante de bières campagnardes et bavaroises, en fût mais surtout en bouteille. Puisqu’il est coutume pour un bar en Allemagne de servir les bières d’une seule brasserie, un endroit comme le Café Abseits semble descendu tout droit du ciel pour un amateur de bière en quête de variété. L’ambiance y est anodine, mais si vous voulez un survol rapide des bières de la Franconie, en plus de valeurs sûres telles que Schneider, Kulmbacher et Andechs, ce café partagera avec vous ces saveurs si distinctes.

Sans être des coups de cœur, les endroits suivants à Bamberg méritent aussi d’être visités, le temps d’une pinte, bien évidemment :

Spezial Keller: La vue sur Bamberg en compagnie d’un bock de Rauchbier Lager est difficile à battre.

Keesmann Bräu: La soupe aux asperges blanches est délirante en saison et la Herren Pils presque tout autant.

Mahr’s Bräu: En face de Keesmann, voici une des brasseries les plus authentiques à Bamberg. À 4pm, on y perce un cask de leur Ungespundetes (Ü, pour les intimes).

Blaue Glocke: Sympathique petit resto offrant une bière de la campagne. L’été dernier, c’était la sublime Griess Kellerbier. La cour intérieure en température clémente est presqu’aussi agréable…

Brauerei Fässla: Directement en face de Brauerei Spezial. Une autre brasserie de Bamberg qui conçoit des lagers bien élégantes dans lesquelles le caractère franconien est imperceptible. La Lagerbier y est particulièrement satisfaisante, peu importe dans quelle pièce on s’installe.

La semaine prochaine, on s’établit dans la campagne franconienne. On y côtoiera des poules, des tracteurs d'époque, des caves à bières creusées le long des routes et, surtout, une panoplie de lagers rustiques provenant de (tenez vous bien) près de 300 petites brasseries !

La brasserie de la famille Sauer, à Rossdorf am Forst

La Petite Côte, de La Succursale, à Montréal

2011-09-06T15:19:00.006-04:00

Le tout nouveau brouepub La Succursale n’a que quelques mois d’existence et déjà il impressionne. Le brasseur lui, Jean-Philippe Lalonde, a aiguisé son fourquet dans diverses brasseries de par la province avant de se lancer corps et âme dans ce projet. Ce qu’il concocte maintenant à sa brasserie du Vieux Rosemont est souvent impeccable. Il faut d’ailleurs une rigueur et un savoir-faire exemplaires afin de rendre justice à une bière toute fragile comme La Petite Côte. Encore un grand cru québécois!

Style : Kölsch. Plus précisément, c’est une bière blonde endémique à la ville de Cologne, en Allemagne, qui est conçue de malts Pilseners, parfois d’une touche de blé, et houblonnée de variétés nobles telles que le Hallertau, le Tettnang ou le Spalt Select. C’est une bière qui fermente à température haute (comme les ales anglaises, par exemple) mais qui se conditionne à température basse (comme les lagers), faisant d’elle une bière dite hybride. Bien exécutée, la Kölsch est le mariage parfait de l’élégance et du rafraichissement.

Disponibilité : Elle est toujours au menu ! Impossible de la manquer donc lors d’une visite à La Succursale. Vous pouvez d’ailleurs la déguster dans de petits verres de 200ml, tel que le dicte la tradition de Cologne, ou en pinte, ce qui est plus commun en Amérique. Inutile de dire qu’un petit verre ne suffit pas à satisfaire notre soif d’une bonne Kölsch comme celle-ci. Par contre, son contenu n’a jamais le temps de trop se réchauffer exagérément puisqu’on peut le vider assez rapidement. C’est l’avantage de commander en petits verres…

Le coup d’œil : Une tuile de mousse recouvre la robe dorée limpide.

Le parfum : Les céréales sont proéminentes. Si vous ne savez pas ce que le malt Pilsener peut offrir comme arôme, cette bière vous en donnera un exemple raffiné. On imagine de belles céréales croquantes enduites d’un soupçon de miel.

En bouche : Bien que le fruité de la levure soit plus discret dans La Petite Côte que dans certains exemples Kölsch de Cologne, on ne se lasse pas moins des superbes notes de malt d’orge, parfaitement définies. De petites bulles picotent la langue, rapidement recouvertes de légers sucres résiduels approchant le miel. Des houblons herbacés et légèrement boisés apparaissent à l’horizon gustatif, équilibrant presque l’apport des malts.

La finale : Les houblons nobles chatouillent les céréales qui elles entonnent de nouveau leur douce sérénade. L’amertume est des plus délicates. Nous ne sommes pas en présence d’une bière arrache-palais, mais plutôt d’une bière de soif hautement définie.

Accords : À Cologne, la Kölsch accompagne tout, même les plats les plus riches (saucisses, pièce de viandes en sauce, etc.). Elle est facile à boire et relativement sèche, donc elle sert à désaltérer tout en adjoignant de subtiles saveurs de céréales et de houblons herbacés à ce que l’on mange. À La Succursale, La Petite Côte ira à merveille avec le pot Mason de choucroute à la bière, épicé de quelques bouts de saucisses pleines de caractère.

Pourquoi est-ce un grand cru? : Un style si délicat ne laisse aucune place à l’erreur. Le maitre-brasseur met ses habiletés à nu. C’est peut-être pourquoi si peu de brasseurs chez nous essaient ce style… Qu’à cela ne tienne, La Petite Côte ne rate aucun de ses objectifs, en plus de posséder une petite touche personnelle que les exemples authentiques n’ont pas (son malt d’orge canadien se démarque des exemples allemands).

Si vous avez aimé, essayez aussi : Dieu du Ciel! Basse Messe (Montréal), Trou du Diable La Pitoune (Shawinigan), The Cambridge House Copper Hill Kölsch (Connecticut).

PS. Si vous désirez lire davantage sur les Kölsch, voici nos deux articles (1 et 2) sur Cologne, écrits dans le cadre de notre guide de voyage brassicole sur l'Allemagne.

Enfin Chambly!

2011-08-31T19:17:00.004-04:00

Notre temps d’attente pour la Fête Bières et Saveurs de Chambly tire à sa fin. Finalement ! Ne manquez pas cette édition qui marque le dixième anniversaire de cette grande fête de la bière, du terroir et de l’extérieur. Espérons que Dame Nature sera de notre côté comme elle l’a si bien été pour la majeure partie de l’été.

Du côté des Coureurs des Boires, nous avons sollicité les brasseurs afin qu’ils nous révèlent les produits qu’ils allaient offrir aux pompes. Pour votre plus grand plaisir, nous avons développé un répertoire de nos offrandes préférées, celles qui méritent notre accolade « Grand Cru ». Des bières foncées comme pâles, acides, sucrées comme amères, pour tous les goûts bref, ont été sélectionnées. En tout, il y aura une cinquantaine de tels Grands Crus servis au courant de la longue fin de semaine. Si vous souhaitez participer avec nous à cette chasse aux trésors, il n’y aura qu’à repérer les affichettes rigides de format 4 X 6 qui décoreront les pompes de nos bières favorites.

Pour faciliter votre quête, voici un aperçu d’une affichette type :

Veuillez noter que nous serons aussi présents au kiosque numéro 3, celui des bières importées, situé à proximité de l’entrée principale. À ce kiosque, nous gérerons un tableau où nous proposerons « Les Grands Crus du moment », en rotation constante durant le festival. Passez donc nous voir fréquemment pour des recommandations. Ce sera aussi l’occasion de faire dédicacer votre exemplaire de La Route des Grands Crus de la Bière si ce n’est déjà fait, ou de s’en procurer une copie pour le neveu qui ne l’a pas encore.

À vendredi !... ou samedi… ou dimanche… ou lundi, enfin, au plaisir de vous y croiser !

Les bières de la brasserie Djaevlebryg disponible chez Importations Privées Bièropholie

2011-08-29T23:30:00.005-04:00

Djaevlebryg… Cette brasserie au nom imprononçable jusqu’à ce qu’on comprenne qu’il se traduit par brasserie du Diable (Djaevel… Devil) a été l’une des plus agréables découvertes lors de notre visite en festival de Copenhague en 2007. Il faut préciser que le festival de la capitale danoise présente l’une des sélections les plus importantes de la planète, la sélection étant potentiellement devancée uniquement par celle du Great American Beer Festival. L’exploit n’est donc pas peu mince. Ce sont particulièrement leurs bières noires, les Nekron et Son of Nekron qui nous avaient séduites. Il est donc fort plaisant qu’Importations Privées Bièropholie continue de nous offrir la chance de découvrir les nouvelles créations de ces talentueux amateurs du péché.

Son of Nekron
Un Imperial Dry Stout? Cette ténébreuse noire regorge de malts bien acides, bien amers et de houblon terreux efficace. Les amateurs de St-Ambroise Noire… et de chocolat noir y trouveront leur compte. Gudelos
Difficile d’imaginer un Stout plus appétissant que ce noir absolu couronné d’une merveilleusement dense et crémeuse coiffure beige. Dès l’approche, on plonge dans un univers de malts d’une profondeur à tout rompre, tant dans le rayon du rôti que dans ceux des fruits liquoreux et des céréales. À la fois intense et digeste. Pour les amateurs de Dieu du Ciel Grande Noirceur et d’Impériale Express du Siboire.

Old Mephisto
Des confitures de fruits variés nappent les céréales caramélisées de ce vin d'orge raffiné, alors qu'une chaleur d'alcool et des houblons poivrés saisissent la finale. En voilà un qui fait dans le moule anglais plutôt que dans le moule américain focalisant davantage sur l’amertume. Pour les amateurs d’orgies de malt.

La commande comporte aussi quelques bières que nous n’avons jamais eu la chance de goûter. Il s’agit des :

OriginAle

Une Imperial IPA qui porte bien son nom en ce sens où elle mise sur trois houblons anglais plutôt que les houblons américains citriques et résineux habituels.

Mareridt

Une originalité encore plus étonnante ! Imaginez le topo : une saisonnière d’été, bière pâle aux malts fumés et dont la fermentation a été complétée par des levures Brettanomyces !

Hjul & Stelje

Et oui, une autre création des plus inhabituelles. L’eussiez-vous cru ? Cette Pale Ale relativement légère (5%) comporte une bonne proportion de seigle malté, lequel apporte habituellement une touche épicée et encore une fois, des brettanomyces viennent complémenter la fermentation… conférant sans doute des notes épicées supplémentaires.

Joyeuses importations!

Bamberg, ville brassicole à couper le souffle

2011-08-27T16:49:00.001-04:00

Au nord de la Bavière se trouve une région fièrement indépendante où l'on brasse, et l'on parle, d'une manière bien distincte. La Franconie (Franken, en allemand) représente aujourd'hui un de ces paradis brassicoles qui se veut un musée à ciel ouvert de ce que l'Allemagne avait l'air bien avant la destruction des guerres mondiales. Bamberg, ville protégée par l'UNESCO grâce à son centre historique miraculeusement intact, est le centre de cette région brassicole parmi les plus riches au monde.

Ceux qui se dirigent vers Bamberg pour la première fois, ayant lu sur les traditions brassicoles de la ville, arrivent souvent avec des attentes quant à ses bières fumées, appelées Rauchbier. En fait, plusieurs croient que la majorité des dix(!) brasseries de la ville ont une Rauchbier à l'ardoise. Par surcroît, quantité de voyageurs croient que ces lagers fumées auront autant d'impact gustatif que la remarquable Schlenkerla Märzen, porte-étendard de ce style sur la planète brassicole. Il suffit pourtant d'un court séjour à Bamberg - et en Franconie - afin de pouvoir démentir ces deux croyances. Premièrement, seulement 3 brasseries sur 10 à Bamberg produisent une ou plusieurs Rauchbiers. Deux d'entre elles figurent d'ailleurs dans cet article. Finalement, aucune Rauchbier en Franconie n'est aussi intense que la célèbre Schlenkerla Märzen. Celle de Brauerei Rittmayer à Hallerndorf la lorgne, mais ne possède tout de même pas la même longueur boisée que la Schlenkerla...

À chaque visite, que vous aimiez ces lagers fumées ou non, Bamberg impressionne. Que ce soit par sa beauté incommensurable ou par la qualité de ses nombreuses brasseries, kellers ou bars à bières, il est difficile d'y revenir sans être atteint d'une profonde nostalgie d'un temps où presque chaque village et chaque quartier urbain possédait une brasserie. Ici, le temps s'est arrêté, au grand plaisir de tout amateur de bière de qualité. Voici donc la première partie de nos établissements brassicoles préférés à Bamberg. Suivront 4 autres billets, tous détaillant certaines des plus savoureuses expériences pouvant être obtenues dans cette région rurale.

Schlenkerla Ausschank, au 6 Dominikanerstrasse

Si vous n’avez jamais entendu parler de la brasserie Heller-Trum, producteurs de la marque Schlenkerla, dirigez-vous immédiatement vers votre SAQ pour aller y chercher une bouteille de leur Rauchbier Märzen. L’expérience de ses saveurs rappelant le bois et le gibier ultra fumés n’a d’égal dans le monde de la bière. Chose faite, vous comprendrez à quel point il est ahurissant pour toute personne non franconienne que ce pub, en plein centre de la vieille ville touristique de Bamberg, est bondé de gens de tous âges qui tous (tous!) boivent sans retenue cette lager intensément fumée. Il faut déambuler à travers chaque pièce aux boiseries peintes de sang de taureau(!) afin d’y croire. Peu d'endroits au monde copient ce bar de la brasserie Heller-Trum. C'est beaucoup trop risqué.

Brauerei Spezial, au 10 Obere Königstrasse

Malheureusement, certains désignent Spezial comme étant « l’autre » brasserie de Bamberg se spécialisant en bières fumées. Pourtant, Christian Merz fait un travail aussi impressionnant que Matthias Trum de Schlenkerla. Ses bières ont peut-être un impact gustatif moindre que la gamme Schlenkerla, mais elles sont tout aussi irréprochables. Sa « Lager » propose des flaveurs de bois fumant dans un corps longiligne, presque sec, propice aux grandes gorgées. Si vous êtes chanceux, vous pourrez aussi prendre une de leurs bières saisonnières; leur Märzen, leur Bock et leur Festbier sont tout aussi élégantes, possédant des malts caramélisés superbement sculptés, toujours empreints d'une légère touche fumée. Arrivez vers 17h pour les accompagner d'un pretzel maison fraîchement sorti du four et vous vous approcherez de plus en plus de la quintessence de l'expérience bambergoise.

Greifenklau, au 20 Laurenziplatz

Bien que Bamberg compte sur 10 brasseries artisanales pour une ville d'à peine 70000 habitants, une seule d'entre elles, selon nous, constitue l'expérience Franconienne complète: des bières non filtrées avec un caractère rustique, un biergarten sous les marronniers et un emplacement convivial rappelant les plus beaux coins de la campagne. Cette brasserie se nomme Greifenklau. Ici, on oublie qu'on est en ville. La vue sur le petit château d'Altenburg, entouré d'arbres, contribue à cette sensation. Rajoutez le verger au pied du biergarten, la vieille maison aux pièces décorées par grand-mère (nous l'espérons bien, du moins) et une lager toute douillette - emplie de notes de pain toasté équilibré par un houblon herbacé doucement amer - et puis vous comprenez tout de suite ce que la campagne Franconienne a à offrir; sans même y avoir encore mis pied. Le bien-être et la relaxation y sont inévitables.

La semaine prochaine, la suite de nos coups de coeur brassicoles à Bamberg... ensuite, cap sur la campagne!

Les bières importées disponibles au festival de Chambly

2011-08-23T19:09:00.006-04:00

La bonne nouvelle avec la fin de l'été, c'est qu'elle rime avec l'arrivée du Bières et Saveurs de Chambly, maintenant dans une dizaine de jours à peine. Comme l'année dernière, un des kiosques susceptibles de nous faire faire de belles découvertes est celui des bières importées, piloté par Hughes Gauthier, PDG d'Importations Privées Bièropholie. Nous avons eu la chance de mettre la main sur la carte des bières qui seront offertes. Les voici en exclusivité:

Amager Galanthus Nivalis
Seules 1600 bouteilles de ce Barley Wine danois exclusif, ayant été vieilli dans des fûts ayant préalablement contenu du porto, ont été produites. Imaginez la chance de pouvoir y goûter à Chambly. Sans surprise, c’est dans le registre des fruits foncés, du chêne, du caramel et de l’alcool que cette rareté fait ses marques. Les amateurs de porto et de bières digestives auront avantage à ne pas manquer.

Mikkeller Green Gold
Délicieusement ronde India Pale Ale débordant de caractère de houblon américain aux tonalités de fleurs, de fruits tropicaux et d’orange sur une charpente de malts bien biscuités. Les touches levurées rehaussent l’ensemble d’une rare complexité pour une IPA. Pour les amateurs de Corne du Diable et de Simple Malt IPA…. mais en plus intense, levuré et rond.

Traquair Jacobite
Un grand classique que cette Écossaise à l’arôme d’une complexité monumentale. Véritable dessert liquide (pouding, gâteau au chocolat, fruits confits…) parfumé d’une touche de coriandre qui y trouve son compte. Sensuelle et fruitée, un deuxième échantillon s’avérera sans doute nécessaire pour y percer ne serait-ce que la moitié de ses mystères. Il existe bien peu de comparables, mais si le mariage inusité entre une Dieu du Ciel Solstice d’Hiver, une Dominus Vobiscum Hibernus de Charlevoix et une coupe de chocolat grand cru de Juliette et Chocolat représente pour vous un fantasme, visez ici l’orgasme.

Traquair House Ale
Un festival de malts tout écossais vous attend chez cette spécialité de la maison vaquant entre le plum pudding et le massepain sans nous écoeurer de ses sucres, peut-être à cause de ses soupçons d’acidité et de tourbe. Fruitée et chocolatée à souhait, son alcool demeure mitigé. Les amoureux de Scotch Ale, Barley Wine anglais et autres Old Ale y découvriront une nouvelle flamme.

Het Anker Gouden Carolus Grand Cru de l’Empereur
Bien que peu subtile, cette ale belge cochonne comme on les aime nous étouffe de sa décadente complexité. C’est simple, pensez à un fruit ou une nuance maltée, concentrez-vous et vous avez toutes les chances de l’y retrouver dans cette bière digestive. Une proie de choix pour les fervents de Trois-Pistoles et Rigor Mortis ABT.

St-Bernardus Blanche
Une de nos blanches préférées, celle de St-Bernardus affiche une extraction du blé particulièrement crémeuse et céréalière en plus des notes d’agrumes et de coriandre habituelles. Son effervescence vigoureuse attire rapidement l’intérêt d’une prochaine gorgée.

Slaapmutske Tripel
Cette Triple méconnue se cache dans l’ombre des Westmalle et autres jumelles plus visibles. La Slaapmustke se montre comparativement épicée, fortement gazéifiée et peu houblonnée malgré ses impressions d’orange.

La Choulette Sans Culottes
Plutôt variable d’une bouteille à l’autre, cette Bière de Garde risque bien de vous déculotter si vous tombez sur un bon brassin. Florale, sèche et rustique, elle sent pratiquement le champ de blé ou encore le foin estival agrémentée de notes de vin blanc sec et de citron. Une bonne initiation à la bière à offrir à l’amateur de vin blanc et une Bière de Garde somme toute proche d’une Saison.

De Dolle Stille Nacht
Cette bière de Noël belge des De Dolle Brouwers, les brasseurs fous, ne recherche pas non plus la subtilité. Sa ribambelle de fruits, son alcool assumé et sa complexité indéniable nous font immanquablement penser à un Barley Wine anglais sertie d’une puissante levure caractérielle. Il faut disposer d’une bonne tolérance au sucre toutefois, surtout si vous enchaînez avec la Gouden Carolus ci-dessus.

Malheur Bière Brut Réserve
Imaginez une Saison extra forte dont la levure sait se comporter en public. Une effervescence champagnesque soutient les malts aux notes de foin et un fruité tant posé que complexe. Florale et abondamment amère, elle évolue rapidement vers une sécheresse presque rafraîchissante. Les chanceux ayant goûté à la Brut de Charlevoix resteront béats devant cette spectaculaire offrande de De Landtsheer. Les amateurs d’Avec les Bons Vœux de Dupont seront aussi en mesure de collecter leur moment de bonheur.

Port Brewing Old Viscosity
Cette inclassable flirte avec le Barley Wine et l’Imperial Stout, si bien que ses malts sont d’une redoutable complexité, jouant dans le royaume du rôti/chocolat ainsi que dans les douceurs caramélisées. La vaste gamme de nuances fruitées apporte une profondeur captivante alors que les houblons américains abondants laissent toutefois la vedette aux céréales.

Lost Abbey Devotion
Nous vous pardonnerions facilement de méprendre cette ale américaine comme sortie tout droit de Belgique. Rafraîchissante blonde délicatement levurée et élégamment houblonnée, l’épice de la bière lui procurant de charmants tannins en accompagnement à ces notes florales et terreuses. Tout zélateur des blondes de Charlevoix saura s’y plaire.

Cantillon Kriek
Une autre qui ne fait pas de quartier, la Kriek de Cantillon se distingue par son acidité décapante, sciant pratiquement la langue en deux. Franche et directe, elle se montre tannique, d’une sécheresse remarquable et généreuses de ses notes de griottes, de bois et d’acide lactique. Pour les sourheads.

Cantillon Vigneronne
Plus delicate que la Kriek, la Vigneronne met le raisin Muscat en tête d’affiche, ce dernier prêtant des notes de poire et d’orange. C’est toutefois le caractère rustique, chevalin, citronné, de cuir poussiéreux de la flore microbienne de la brasserie bruxelloise qui définit le caractère. La sécheresse est encore au rendez-vous, mais sans astringence démesurée. Du grand Druiven Lambic.

Rochefort 10

Encore un grand classique! La bière la plus forte de la gamme Rochefort trône tout en haut de la liste des favorites de plusieurs amateurs. Cette brune belge presque noire se montre étonnamment rôtie, rappelant le cacao en plus de toutes sortes de nuances vanillées, boisées, fruitées. Le haut degré d’alcool s’intègre agréablement à l’ensemble et la texture est incomparablement ronde, soyeuse, sensuelle dont l’effervescence vigoureuse allége les sucres tout en donnant l’impression trompeuse de caresser la langue. Laissez tomber les comparables et commandez-vous un verre !

Pas mal, non? Maintenant, n'allez surtout pas imaginer que nous n'aurons pas d'autres billets en relation avec le Bières et Saveurs de Chambly au cours des prochains jours. À suivre..

En quête de grandes bières à Berlin

2011-08-21T11:22:00.000-04:00

Depuis la chute du mur, quantité de monuments hyper-modernes poussent derrière les quelques bâtiments historiques ayant survécu aux multiples métamorphoses de la ville. Côté bière, le changement le plus important que l'on puisse remarquer d'emblée est la quasi-disparition de la Berliner Weisse, style endémique à Berlin ayant vécu des périodes de grande popularité; Napoléon et ses troupes l'avaient même surnommée le "Champagne du Nord". Ces bières de blé très effervescentes, légères en alcool et acides, ont été victimes de l'appétit vorace de certaines brasseries voulant prendre de l'expansion. De sorte qu'aujourd'hui, tristement, une seule brasserie berlinoise produit une Berliner Weisse: Berliner Kindl. De plus, cette brasserie mise davantage sur sa Pilsener pour faire sa renommée; la Berliner Weisse est presque reléguée aux oubliettes, toujours servie avec un sirop sucré. Il faut être muni d'une patience exemplaire afin de réussir à se faire servir un verre sans ajout sucré...

Ceci dit, malgré tous ces chocs, il est toujours possible de trouver quelques brasseries ou bars à bières de grand calibre afin de se rafraichir entre chaque galerie d'art berlinoise. Voici, comme à l'habitude, nos coups de coeur. Commencez par ces établissements si vous êtes en quête de grands crus!

Weihenstephaner am Hackeschen Markt, au 5, Neue Promenade

Ceux qui connaissent cette institution brassicole qu’est Weihenstephaner se demandent peut-être pourquoi nous l’incluons dans notre page sur Berlin. Bon point. En fait, cette brasserie, la plus vieille sur la planète en production continue, siège à Freising, en banlieue de Munich. Loin de Berlin donc. Cependant, la capitale bavaroise est étrangement dépourvue d’établissements de haut calibre servant l’exquise gamme de Weihenstephan. Ce sympathique restaurant de Berlin Mitte, à quelques pas de la station Hackeschen Markt, sert presque tous les produits de la brasserie quasi-millénaire, des exemplaires bières de blé (Hefe Weissbier, Hefeweissbier Dunkel, Kristall Weissbier et Vitus Weizenbock) aux plus rares, mais toutes aussi accomplies Pils et Original (une Helles). Si vous ne voulez pas aller à Freising même, il vous sera difficile de trouver un meilleur établissement en Allemagne où boire les chefs d’œuvres de cette brasserie.

Hops & Barley, au 22-23 Wuhlischstrasse

L’atmosphère de Friedrichshain est palpable dès le premier pas hors de la gare. C’est ici d’ailleurs que le plus grand vestige du mur de Berlin, le East Side Gallery, nous nargue, aujourd’hui flamboyant et multicolore grâce aux efforts d’artistes de par le monde qui l’ont peint chacun à leur façon. À une vingtaine de minutes de marche du mur, vous vous retrouverez dans ce minuscule brouepub desservant la jeune clientèle éclectique de ce quartier aux murs, et aux habitants, tatoués de contestation. Un énorme chien boitant vous souhaitera la bienvenue de ses yeux vitreux, protégeant un minuscule système de brassage sis à côté du bar. La Pils non filtrée de la maison est très herbacée et amère pour le style et la Weizen possède autant de personnalité. On ne s’attend à rien de moins d’une brasserie artisanale implantée dans Friedrichshain.

Brewbaker, au 2-4 Arminiusstrasse

Notre dernière visite remonte à quelques années et il semble que l’établissement soit déménagé dans un vieux marché. Auparavant situé directement sous une voie ferrée(!), le Brewbaker est un brouepub où la gamme se montre plus étendue que dans une brasserie allemande moyenne. Un stout figure souvent à la carte. Leur Pils, seule bière toujours en service, s’est révélée être notre interprétation favorite de ce style dans la capitale, croustillante à souhait malgré ses malts plutôt potelés. Mention honorable au menu de nourriture, s’écartant courageusement des standards peu colorés et gras du pub allemand typique. Quelques bouteilles d’autres brasseries sont aussi disponibles.

Eschenbräu, au 67, Triftstrasse

Ce brouepub du nord de la ville est peut-être hors des sentiers touristiques battus, mais l’expérience et la clientèle authentique du quartier, en sus de la bière, justifie le détour qui n’en est pas vraiment un, tellement la station de U-Bahn est proche. La décoration minimaliste, les bagels surdimensionnés qui pendent aux quatre coins du bar (unique aliment disponible) et l’éclairage tamisé de ce sous-sol (oui, un sous-sol, ne vous l’avait-on pas dit?) nous rappellent davantage le cellier que le répertoire du jet set aux vêtements griffés. Néanmoins, le service bilingue est accueillant et la carte propose jusqu’à quatre bières bien concoctées, une variété supérieure à la moyenne allemande.

La semaine prochaine, on s'établit à Bamberg afin de vous faire visiter un des paradis du monde brassicole: la Franconie!

PS. Cet article fait partie d'un guide de voyage brassicole que vous retrouverez sur cette page.

Une soirée bien arrosée

2011-08-15T19:53:00.003-04:00

La journée de la bière organisée par les amis du Bières et Plaisirs offrait des activités d’intérêt à travers la province samedi le 13 août dernier. Son centre névralgique se trouvait toutefois à Shawinigan, comme en témoigne la présence de Philippe Wouters. La puissance brassicole de Shawinigan, qui abrite rien de moins que le Broadway Pub et le Trou du Diable, accueillait en effet la deuxième édition de la Soirée des Brasseurs. Cette fête de la convivialité reproduit tout ce que nous aimons des festivals de bière (les brassins spéciaux, l’accès aux brasseurs, les amateurs souriants et occasionnellement barbus) tout en excluant ce que nous aimons moins (les prix abusifs, le dernier rap du cousin à tue-tête, les policiers devant les toilettes, les files interminables).

Le concept est franchement gagnant et rejoint le point que nous avions soulevé dans notre billet précédemment publié sur le nouvel emplacement du Mondial de la Bière. Les gros événements croissent et remplissent à merveille leurs fonctions d’exposition d’un vaste public à un éventail très varié de produits. En parallèle, de plus petits festivals régionaux doivent prendre la relève pour combler le manque de proximité et d’intimité avec les brasseurs qui manque aux événements à grand déploiement truffés de bénévoles indépendants de la brasserie. À la soirée des brasseurs, 15 secondes d’attente suffisaient habituellement pour avoir droit à une discussion avec le maître-brasseur de la plupart des brasseries présentes. L’opportunité est unique. Ces gens sont les Jérôme Ferrer, les Normand Laprise et les Daniel Vézina de la bière, mais ils vous servent eux-mêmes et vous expliqueront les intentions derrière leur plus récente création.

Pour en revenir à l’édition 2011, les amateurs s’étant déplacés s’attendaient sans doute à une soirée arrosée. Les cinq ou six heures de pluie battante qu’une Dame Nature sarcastique leur a fait subir ne correspondaient sans doute pas à leurs espoirs. « J’ai passé exactement la moitié de la bière que je m’attendais à passer » dixit Jonathan Gaudreault, du Siboire. Dans les circonstances, nous préférons voir le verre comme étant à moitié plein. Des hordes de braves gens ont choisi de vérifier qu’ils n’étaient pas faits en chocolat et ont fait le plein de beaux moments de dégustation.

Quelques coups de cœur (n’ayant évidemment goûté qu’à une portion des bières offertes sur le site, tolérance limitée à l’alcool oblige) :
- Une Cheval Blanc Bauwimpin bien sèche, agréablement mariée avec un baril de Chardonnay aux saillantes notes de beurre de noisettes.
- Une Broadway Pub Vent d’Anges, vieillie dans un fût ayant contenu un vin du vignoble Isle de Bacchus, sertie de tannins doux, de levures sauvages équilibrées et de fruits expressifs.
- Une Brasseurs du Temps La Corne et la Muse vieillie en fût de chêne, véritable ode à la complexité caramélisée des malts
- Une Siboire InsPirAtion 100% houblonnée au Sorachi Ace, décoiffante de notes de fruits tropicaux tout en demeurant des plus diplomatiques au chapitre de l’amertume
- Une Hopfenstark Berlin Alexanderplatz au sommet de sa forme, d’une sécheresse exemplaire, à l’effervescence piquante et grisante et tranchante d’acidité

Non, mais quel bel été 2011 ! Le rendez-vous de clôture aura évidemment lieu au Bassin de Chambly pour la Fête Bières et Saveurs. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet abondamment au cours des prochaines semaines.

Les Altbiers de Düsseldorf, des bières rousses bien plus que "douces"

2011-08-09T13:07:00.002-04:00

Tout comme les brasseurs de Cologne, les manieurs de fourquet de Düsseldorf (guidés par leur fidèle clientèle) ont décidé il y a plus d’un siècle de ne pas suivre la vague des « nouvelles » bières de fermentation basse qui était en train de conquérir l’Allemagne. Ils ont donc décidé de continuer à brasser des bières « à l’ancienne » en utilisation des températures de fermentation haute. C’est pourquoi le style endémique à Düsseldorf se nomme aujourd’hui Altbier, « alt » signifiant « vieux », ou « à l’ancienne ».

Ces bières ne sont surtout pas "vieillies" comme certaines bières fortes le sont aujourd'hui. Cependant, une fois la fermentation complétée, elles entrent dans une période de repos froid, comme les lagers omniprésentes en Allemagne. Ce sont donc des bières de conception hybride, comme la Kölsch. Les versions authentiques sont généralement plus sèches que les versions brassées en Amérique du Nord et se veulent des bières de soif; leur taux d’alcool ne dépasse que rarement les 5%. Elles sont aussi généralement servies par gravité à partir de petits barils de bois.

Düsseldorf étant tout près de Cologne, nous vous recommandons de visiter les deux villes lors du même voyage (voir les articles ici pour nos suggestions à Cologne). Plusieurs brasseries offrent la bière traditionnelle à leur ville, alors mieux vaut prévoir quelques nuits dans la région question de bien absorber le tout sans déguster à la sauvette. Pour ce qui est de Düsseldorf, nous vous suggérons de vous imprégner des bières suivantes avant toutes autres :

Uerige Obergäriges Hausbrauerei, sur Berger Strasse

Sans aucun doute la plus médiatisée des brasseries d’Altbier chez les chasseurs de grands crus, Uerige a su rejoindre le marché nord-américain il y a quelques années en y exportant sa merveilleuse Altbier, mais aussi en créant une bière spécifiquement pour ce marché, la Doppelsticke, qui se veut presqu’un vin d’orge brassé avec des ingrédients et des méthodes allemandes.

Le pub d’Uerige est on ne peut plus charmant avec son dédale de multiples pièces boisées. Sa terrasse domine les deux côtés de la rue Berger et elle se remplit très rapidement. Peu importe où on s'installe, la Alt de la maison est d'un équilibre parfait, alliant malts légèrement caramélisés à des houblons herbacés francs s'allongeant en une longue amertume terreuse. Un des chefs d'oeuvres de ce coin de pays.

Hausbrauerei zum Schlüssel, sur Bolkerstrasse

À quelques rues d'Uerige, Zum Schlüssel propage la bonne nouvelle qu'est la Altbier avec aplomb. La clé de cette bière (un jeu de mots pour nos lecteurs allemands, tiens!) réside dans sa sécheresse et dans son amertume herbacée. Elle se prête donc peut-être mieux aux longues soirées bien arrosées, mais elle ne fait aucun compromis côté saveur. Les petites tables devant la façade sont presque toujours pleines en soirée, faisant déborder une joie de vivre contagieuse un peu partout sur la rue Bolker.

Brauerei Im Füchschen, sur Ratinger Strasse

Servie dans un établissement sobre et presque chic pour un pub allemand grace à ses charmants vitraux, la Alt de Füchschen est agréablement équilibrée et probablement la plus croustillante en ville. Ses malts toastés aux légers accents de noix se montrent relativement secs, laissant à peine poindre de subtiles notes fruitées. Vivement effervescente et fraîche, elle finit sur une trame gazonneuse, presque mentholée grâce à ses houblons nobles. Difficile de s'en tenir à un seul des coutumiers verres de 250ml...

Brauerei Ferdinand Schumacher, sur Oststrasse

Pour le voyageur, il est très pratique que cette Alt soit servie à partir de deux établissements distincts dont l’un se trouve à quelques pas du temple de la Schlüssel. La Alt est ici nantie d’une mousse riche comme si elle était azotée (n'ayez crainte, elle ne l'est pas vraiment). Son malt est typiquement toasté, mais comporte plus de sucres résiduels que la moyenne, étant tout juste compensé par un robuste houblon feuillu en finale. Plus douce, mais certains risquent de la préférer à certains des membres du Düsseldorf Big Three.

En guise de conclusion, nous désirons vous informer qu’une toute nouvelle brasserie fait pignon sur rue dans la vieille ville de Düsseldorf : Brauerei Kürzer. Elle concocte aussi uniquement une Altbier, qu’elle soutire d’un étrange baril transparent posé sur le comptoir à la manière des traditionnelles barriques de bois présentés dans une photo précédente. Sa Altbier n’atteint pas les sommets des brasseurs de grands crus décrits ci-dessus, mais puisque vous la croiserez sans doute lors de vos marches dans la altstadt, nous souhaitons vous dire qu’elle vaut peut-être un petit verre, question de les encourager à faire perdurer la tradition de Düsseldorf.

La semaine prochaine, on se dirige vers Berlin question de vous faire découvrir les meilleures galeries d'arts... liquides!

Les qualités d'une bière de canicule

2011-08-04T21:22:00.000-04:00

46 degrés ! Nous ne parlons pas d’une défaillance de notre rapporteur d’angle, mais bien de la température à Montréal il y a quelques jours, incluant le facteur humidex. Il se trouvait probablement un sage centennaire pour dire « J’ai 100 ans de canicule dans le corps. Des journées chaudes, j’en ai vécu ma part, mais comme aujourd’hui, jamais ! ». Dans ces circonstances, une des rares activités dont la sueur déversée vaut la peine est évidemment l’épopée épique qui consiste à atteindre le réfrigérateur, à récupérer une bouteille, à l’ouvrir, la verser et regagner notre trône. Ouf ! Quant à ceux qui n’avaient plus de bière chez eux et ont dû se rendre chez le détaillant, de nombreux parents chantent encore leurs exploits à leur marmaille quant vient le temps de les coucher.

Et cette bière, durement méritée, quelles caractéristiques doit-elle exhiber ? Elle se doit évidemment d’être rafraîchissante. Notre question est donc : qu’est-ce qui rend une bière rafraîchissante ? Voici quelques pistes.

1. La sécheresse : la bière très sèche est simplement celle qui est très peu sucrée. Le sucre, ou la douceur, apporte une impression de lourdeur qui convient moins bien à la mission de rafraîchissement. La sécheresse dépend de l’atténuation, soit le niveau de conversion des sucres du moût par la levure lors de la fermentation.
2. L’amertume : une bière amère n’est pas nécessairement rafraîchissante. Cependant, l’amertume sert de contrepoids efficace au sucre, permettant à une bière douce de demeurer équilibrée. La perception d’amertume dépend principalement des quantités et variétés de houblon utilisées ainsi qu’à quels stades de l’ébullition. Alternativement, des grains rôtis peuvent aussi accentuer l’amertume.
3. L’acidité : à l’image de l’amertume, l’acidité permet d’équilibrer les produits portés vers le sucre. En revanche, l’acidité, plus que l’amertume, est rafraîchissante d’elle-même. L’acidité provient de sources très variées, notamment l’usage de bactéries acidifiantes, l’acidification volontaire du moût ou l’ajout de fruits.
4. L’effervescence : généralement, une gazéification plus active contribue au rafraîchissement. D’abord, le gaz carbonique atténue l’impression de sucre. Ensuite, ce gaz contient une forme d’acidité, l’acide carbonique.

Alors, quels types de bières nous offrent ces attributs ? Des familles particulièrement efficaces sont la Pilsener, le Lambic et la Gueuze, la Saison, la bière sure des Flandres, l’Hefeweizen, la blanche belge et l’India Pale Ale.

Au Québec, il existe plusieurs bonnes pilseners, la Cerna Hora de l’Amère à Boire par exemple, mais peu sont embouteillées. En attendant, nous nous contentons de cannettes de Bitburger.

Peu de lambics ou gueuzes authentiques sont commercialisés dans nos contrées, mais les bars spécialisés faisant de l’importation privée auront généralement quelques Cantillon, Drie Fonteinen ou Girardin.

La Saison Dupont étant disparue des tablettes de la SAQ, nous nous rabattons sur les interprétations produites dans les brouepubs Loup Rouge, Brouhaha, Cheval Blanc, Dieu du Ciel et Benelux. Dans une tonalité un peu plus lourde et fruitée, les bouteilles de Flacatoune et Dominus Vobiscum Blonde font l’affaire.

Pour les bières sures des Flandres, secteur délaissé au Québec, nous comptons maintenant sur l’excellente Hildegard du Boquébière. Sinon, il faudra rechercher la Rodenbach Grand Cru dans les bars pratiquant l’importation privée.

L’Hefeweizen est encore souvent laissée de côté au profit des interprétations belges. Brasseurs du Monde se dirige toutefois vers ce créneau, mais sa Blanche demeure en réalité plus près des Belges plus parfumées et moins levurées. Plusieurs brouepubs en produisent toutefois de bien belles interprétations.

Au niveau des blanches belges, nous sommes finalement gâtés. Les Blanche du Paradis, Blanche de Chambly et autres Dominus Vobiscum Blanche accomplissent à merveille le mandat du rafraîchissement.

Finalement, la véritable India Pale Ale du nord-ouest américain relèverait le défi avec brio, mais ces interprétations concoctées souvent uniquement avec du malt de base, plutôt qu’en y ajoutant du malt Crystal à l’empreinte de sucres caramélisés, sont bien rares par ici. Notre champion de la catégorie ? Le Benelux.

Tout compte fait, les brouepubs québécois sont encore une fois de meilleurs apôtres du rafraîchissement que leurs comparses embouteilleurs. Une rumeur veut toutefois qu’une Pilsener de qualité fasse son apparition en bouteille sous peu. Il en est grand temps !

Les bières de Rulles et Abbaye des Rocs disponibles en importation privée

2011-07-29T18:34:00.011-04:00

Poursuivant ses habitudes qui consistent à nous faire déferler des tonnes de bières belges de qualité sur le palais, le club Importations Privées Bièropholie nous offre ce mois-ci l’occasion de mettre la main sur deux brasseries wallones d’excellence. Voici le lien: http://www.bieropholie.com/formulaires/Yowie/Commande_OGC.htm

La première, Rulles, produits des ales rustiques typiques de la région. À notre avis, leurs ales blondes sont particulièrement réussies. Le saviez-vous? La maison utilise la même levure qu’Orval !

La deuxième, Abbaye des Rocs, produit des ales très fruitées, épicées, souvent vineuses et fortement levurées. À notre avis, leurs ales brunes sont particulièrement réussies.

LA RULLES

La Rulles Blonde
Cette ale blonde est l’archétype de la blonde wallone, très fraîche, relativement sèche, délicatement houblonnée, extrêmement digeste avec juste ce qu’il faut d’acidité et d’amertume. Un équilibre exemplaire. Pour les amateurs de St-Feuillien Blonde, Charlevoix Dominus Vobiscum Blonde, Witkap Pater Stimulo.

La Rulles Brune
Le pendant brun se montre légèrement rôti, présentant des nuances de noisettes et de chocolat. La levure apporte d,agréables touches fruitées, alors que les houblons se montrent plutôt loquaces, ponctuant le tout de leurs états d’âme rappelant la marijuana. C’est loin d’être une bière digestive de méditation, mais au risque de nous répéter, bel équilibre. Pour les amateurs de St-Feuillien Brune, Floreffe Brune, Dupont Moinette Brune.

La Rulles Triple
La levure d’Orval à laquelle nous avons référé précédemment est probablement particulièrement notable dans cette Triple au généreux houblon citronné dont l’alcool s’intègre avec subtilité. Fruits tropicaux et malt miellé s’entend comme postérieur et chaise. La douce effervescence rend la texture presque crémeuse. Pour les amateurs de St-Feuillien Triple, Unibroue La Fin du Monde.

La Rulles Estivale
Une blonde belge de la dernière mode, une espèce de Saison tout en houblon et ceux servant l’arôme sont américains. Elle saura plaire à ceux qui recherchent un compromis entre la Chouffe Houblon et de la Schneider Hopfenweisse toutes deux disponibles à la SAQ. Magnifique bière d’été et peut-être dans le top 10 belge de l’auteur de ces lignes. Pour les amateurs de Orval, Taras Boulba, De Dolle Arabier, Dieu du Ciel! Dernière Volonté.

La Rulles Cuvée Meilleurs vœux
La bière de Noël de Rulles se présente sous un apparat terra cota d’où émanent des notes épicées rappelant la muscade et le clou de girofle, mais intégrés avec subtilité, selon la pratique usuelle de la maison. Relativement sèche dans le genre, elle n’en demeure pas moins richement fruitée et particulièrement à l’aise en accompagnement de bœuf braisé ou grillé.

La Rulles Jean Chris
Une autre blonde rustique, tirant vers l’ambré, aux houblons mentholés et épicés. Conserve le caractère léger et plutôt sec typique de Rulles tout en affichant une présence légèrement plus soutenue de ses malts rappelant le pain frais et le toast. Pour les amateurs de Brouhaha Cuvée des Saveurs, Benelux Semuta.

La Rulles La Grande 10
Une blonde nettement plus costaude avec ses 10%, mais ceux-ci n’y paraissent somme toute presque pas si ce n’est qu’ils éteignent légèrement les houblons plus méritoires des Blonde, Triple et Estivale. Ici, le malt aux intonations de pain et de grain se montre plus imposant, alors qu’une gamme bien développée de flaveurs fruitées se succèdent. Pour les amateurs de feu Unibroue La Fringante et les cuvées d'anniversaire d'Unibroue.

ABBAYE DES ROCS

Des Rocs Brune
Une brune d’une grande complexité, jouant sur tous les terrains, celui de la levure certes, phénolique et richement fruitée, mais aussi celle du malt et du sucre candi, encore fruité et aux notions de réglisse, de vanille. L’effervescence vigoureuse calme habilement les sucres résiduels. Ce qu’il y a de remarquable avec le porte-étendard de Des Rocs, c’est son étonnante complexité qui ne se traduit absolument pas par la « claque dans la face » d’intensité propre à des brasseries moins gracieuses. Pour les amateurs de feu Vondel, Trois Pistoles plus poussiéreuse

Des Rocs Grand Cru
Le Grand Cru de la maison se frotte bien aux Trappistes en terme de complexité des malts foncés et de la levure, en étant toutefois beaucoup plus rustique, moins net et facile que les Rochefort de ce monde. D’une grande complexité épicée et fruitée, ce grand cru se montre derechef floral et d’une texture riche et soyeuse.

Des Rocs Montagnarde
L’ambrée de la maison est une véritable salade de fruits au sirop d’érable sur toast complémentée par des houblons bien gazonneux. La douce acidité et l’efficace effervescence rendent ses 9% trompeurs.

Des Rocs Triple Impériale
Dans la lignée typique des Abbaye des Rocs, cette Triple Impériale explose de malts caramélisés et levure épicée et fruitée. L’étonnante complexité rappelle tantôt la tarte aux pacanes, tantôt la confiture aux raisins. Au final, elle s’avère une version plus épicée et intense de la Brune qui semble peut-être redondante dans la gamme de la maison, mais plusieurs la préfèrent malgré tout à celles qui l’ont précédée.

Des Rocs Blonde (La Nounette)
Une blonde phénolique et riche aux notes de bonbon et gâteau aux épices. Ses malts pâles bien biscuités soutiennent une belle complexité. Ceux qui recherchent une blonde sèche à boire à la pinte feraient toutefois mieux de s’abstenir.

Des Rocs Blanche des Honnelles
Une remarquable Blanche qui se distingue par sa vive effervescence, son houblonnage bien soutenu et son caractère de levure nettement plus complexe que la moyenne des blanches. Une des blanches belges les plus captivantes. Elle reprend les paramètres habituels du style, mais semble y ajouter un étagé de personnalité à tous les niveaux. Pour les amateurs de St-Bernardus wit, Hitachino white

Des Rocs Noël
D’une brasserie spécialiste des bières belges brunes, nous nous attendons à ce que la bière de Noël représente un coup d’éclat. Bien que loin d’être ordinaire, elle reprend beaucoup des caractéristiques de ses consœurs en se montrant au final surtout plus sucrée et plus épicée que ces dernières.

Les meilleures Kölsch de Cologne - 2e partie

2011-07-25T08:43:00.002-04:00

Une partie de la vieille Cologne, vue de la promenade le long du Rhin

En déambulant dans les rues de Köln, l'amateur de bière remarquera sûrement l'omniprésence des insignes aux murs de bars et restaurants affichant la marque de bière servie à chaque établissement. Vous verrez des noms tels Sünner, Sion, Gaffel, Gilden, Reissdorf, etc. Toutes ces Kölsch sont impeccables au niveau de l'exécution, mais plusieurs manquent de verve, semblant viser un marché plus vaste. Il n'est pas rare de voir des touristes rajouter de la limonade dans leur verre de bière ici, alors on peut s'attendre à ce que certains brasseurs offrent une Kölsch quasi-insipide afin de plaire à ce marché inévitable...

À part les deux brasseries coups de coeur décrites dans l'article précédent de ce guide de voyage brassicole, quatre autres Kölsch, à notre avis, se démarquent du lot, frisant l'excellence lorsque fraîches. Le brouepub Braustelle, dans le quartier d'Ehrenfeld, produit une rutilante version non filtrée de la Kölsch, une bière autrefois appelée "Wiess" dans le dialecte local. Malheureusement, la qualité des minuscules brassins de Brastelle est très variable, alors nous préférons ne pas lister ce brasseur dans nos priorités. Nous devons réserver une mention bien spéciale aussi pour le brouepub Weissbräu zu Köln qui rouvre à nouveau suite à plusieurs changements de noms et de propriétaires dans les dix dernières années. Une visite il y a six ans nous a hautement impressionnée, mais nous aimerions revérifier avant de louanger à nouveau. L'ancien brasseur devrait revenir au fourquet dans les prochaines semaines, si ce n'est déjà fait... Donc, pour l'instant, les 4 brasseurs de Kölsch suivants méritent d'être visités en priorité si vous avez plus qu'une journée à passer à Cologne:

Brauhaus Schreckenskammer, au 11-15 Ursulagartenstrasse

Le pub de Schreckenskammer fait face à une coquette église

Peu de touristes marchent en direction nord en sortant de la gare centrale de Cologne. C'est une des raisons pour laquelle vous ne trouverez pas de groupes d'américains criards ici. Que des locaux fréquentent la "chambre des horreurs" (la traduction de "Schreckenskammer"), un pub de quartier donc qui possède tout sauf des aptitudes repoussantes. La Kölsch de la maison est croustillante et équilibrée, étalant de belles notes miellées chatouillées par des houblons herbacés peu amers. Une bière de soif méritoire, quoi. Vous pouvez bien sûr enfiler des petits verres de 200ml ici toute la soirée, comme dans tout pub de Cologne qui se respecte, mais vous pouvez aussi vous en faire servir quelques litres dans un girafe, ces hauts contenants longilignes contenant plusieurs litres, munis d'un robinet pour service à sa table.

Peters Brauhaus, au 1 Mühlengasse

Certains puristes ont avalé de travers lorsque Peters a récemment été achetée par une plus grande brasserie responsable de plusieurs marques de Kölsch plutôt inintéressantes garnissant les menus de multiples restaurants en ville. Qu'à cela ne tienne, la qualité de la Kölsch ici est toujours impeccable. De belles petites courbes miellées enveloppent encore les pointes houblonnées épicées. En fait, elle est étonnamment similaire à la Schreckenskammer à plusieurs niveaux. Elle bénéficie peut-être d'une rondeur supplémentaire. De plus, le restaurant à l'adresse ci-dessus impressionne autant par la qualité de sa boustifaille que par son décor élaboré à chaque pièce. On prend plaisir à y revenir et ce, pour de longues heures en bonne compagnie.

Brauerei zum Pfaffen, au 62 Heumarkt

Il y a quelques années, deux membres de la famille Päffgen, propriétaires de la Hausbrauerei Päffgen, se sont disputés. Triste histoire, mais une nouvelle brasserie est née de la querelle, au grand bonheur de tout amateur de Kölsch. Il faut bien voir du positif dans toute chose, n'est-ce pas? Pfaffen possède un resto-pub dans le vieux Cologne et offre bien évidemment sa propre Kölsch, mais aussi une Weizen l'été et une Bock au printemps. Lors de notre première visite il y a quelques années, la Kölsch était d'une fraicheur céréalière irréprochable, mais lors d'une visite subséquente, elle s'était affadie, semblant paresseuse, sucrée. Il se peut fort bien que la soirée très peu achalandée ait pu être coupable de ce baril moins en forme, la Kölsch étant très fragile.

Früh am Dom, au Am Hof

En contourant l'immanquable cathédrale de Cologne, vous vous retrouverez fort probablement en face d'une des brasseries de Cologne; Fruh am Dom. Sa terrasse, photographiée ci-dessus, attire bien des touristes l'été, mais l'intérieur du restaurant est tout aussi aguichant avec son labyrinthe de pièces empreintes de caractère. Bien que sa cuisine soit ordinaire, Fruh brasse une Kölsch rafraichissante et croustillantes avec pointe houblonnée herbacée plaisante. Un bel exemple du style, sans toutefois être un des grands crus de Cologne.

PS. Cet article est la suite d'un billet présentant nos brasseries préférées de Cologne, que vous pouvez lire en cliquant ici.

La semaine prochaine, on vous transporte vers Düsseldorf afin d'y déguster ses Altbiers.

Revue de littérature estivale

2011-07-19T15:30:00.001-04:00

Pour quiconque ne s’avérant pas victime de cette malchance extraordinaire qu’est celle d’avoir des amis, l’été constitue un moment privilégié pour rejoindre toute cette importante portion de la civilisation qui s’éloigne de la civilisation pour lire un livre dans un parc. Récemment, quatre ouvrages brassicoles sont parvenus à capter notre attention le temps que nous en déchiffrions les mots écrits dans cette langue qu’est l’anglais. Vous excuserez notre égarement ; ces livres ne sont malheureusement pas disponibles en français. Ceci permet peut-être d’ouvrir une petite parenthèse… La littérature brassicole en français est parfois désolante. Outre l’inépuisable ami D’Eer, peu d’auteurs récidivent au-delà d’un livre. C’est à croire qu’ils s’attendaient à faire de l’argent en vendant des livres en français. Ne se contentent-ils pas des nombreux fans qui viennent faire la file pour se faire dédicacer une copie alors qu’ils sirotent une énième pinte ? Sont-ils déjà saturés, après une seule impression, du flot d’amour insurmontable que leur véhicule le public où qu’ils passent ? Sont-ils à ce point las d’autographier buste après buste d’amatrices révélatrices ? Enfin, toujours est-il que du côté anglophone, quelques ouvrages de qualité voient le jour chaque année, notamment quant au brassage maison. Nous avons lu les quatre suivants au cours des derniers mois.

Yeast : the practical guide to beer fermentation, Brewers Publication, 2010, 300 pages

Cet ouvrage nous provient de deux auteurs amateurs de microscopes dont Chris White, cofondateur de White Labs, un des deux plus célèbres fournisseurs de levure. Le livre s’adresse clairement à un public de brasseurs. La première moitié explique le fonctionnement de la levure et comporte d’excellents passages sur les levures sauvages et bactéries qui devraient intéresser tout amateur de bière sauvage. La deuxième moitié traite surtout de trucs à toute sauce pour optimiser la gestion de la levure en passant par la constitution d’un laboratoire maison. Très intéressant pour un public somme toute niche.

Tasting beer: an insider’s guide to the world’s greatest drink, Storey Publishing, 2009, 248 pages

De Randy Mosher, auteur du désormais classique Radical Brewing, nous nous attendons désormais à beaucoup. Franchement, il livre la marchandise. En 248 pages, il aurait été difficile de faire mieux. Les premières sections sont une ode à la bière, célébrant son histoire, ses ingrédients, ses saveurs. Cette mise en table bascule vers une exploration succincte, mais nuancée et réussie sur les grandes familles de bière. Un peu à la sauce BJCP, mais franchement plus facile à digérer. Le tout transpire d’un véritable amour de la bière et d’un souci pédagogique inspirant. L’auteur étant graphiste, il supporte constamment ses élucubrations de très utiles et intuitifs tableaux. Bravo, concis et efficace !

Evaluating beer, Brewers Publication, 1993, 238 pages

Ce livre remonte maintenant à plusieurs années, mais sa lecture ou sa relecture apporte toujours quelque nouvel élément. Franchement, il s’agit plus d’un rassemblement d’articles liés au sujet de l’évaluation sensorielle d’une bière que d’un tout cohérent. Certaines sections se trouvent donc nécessairement plus agréables et intéressantes que d’autres. En revanche, tous les auteurs sont des sommités et la grande majorité des sujets abordés n’ont pas réellement évolués depuis si bien qu’une lecture occasionnelle s’impose pour les dégustateurs les plus sérieux.

How to Brew, Brewers Publication, 2006, 400 pages

La troisième édition du guide de John Palmer sur les bases du brassage comporte aussi certaines sections des plus intéressantes pour l’amateur-dégustateur. Entre autres, les sections sur l’eau, le malt, le houblon et la levure abordent un niveau de détail nettement plus profond que les livres qui s’adressent au consommateur plutôt qu’au brasseur. Pour le reste, l’approche très pragmatique en fait un ouvrage de référence à toutes les sauces pour les brasseurs, mais un peu trop technique pour le dégustateur moins sophistiqué.